Когда и как сажать ипомею на рассаду: правила посева и выращивания

Loading… Чтобы вырастить красивое и здоровое растение, нужно знать какими должны быть посадка и уход за кипарисом в саду. Придерживаясь простых правил, культура непременно порадует быстрым ростом и красивым внешним видом.

Подготовка к посадке

Для посадки ягодных кустарников подготавливают канавы шириной около метра и глубиной примерно 60-70 см. На бедных почвах нежелательно производить посадку в отдельно выкопанные ямы, т.к. года через 2-3 корни выйдут за пределы этих ям и будут лишены необходимых для их роста и развития питательных веществ. Метод посадки ягодных кустов в ямы оправдывает себя лишь при наличии суглинистых или черноземных почв.

Чтобы участок смотрелся эстетично, предварительно намечают линии, по которым будет осуществляться посадка. Причем делают это с таким расчетом, чтобы между рядами оставалось расстояние около 150-180 см – в северной полосе; и около 180-200 см – в средней и южной. Приняв эти линии за центр будущих посадочных канав, отмеряют в обе стороны по 45-50 см. Копать следует таким образом, чтобы верхняя часть канавы была широкой, а по мере углубления заметно сужалась. Это связано с тем, у большинства ягодных кустарников корневая система по мере роста распределяется по верху посадочной канавы.

Подготовка к посадке

Подготовка канав осуществляется заблаговременно: если планируется осенняя посадка, то канавы готовят с весны; для весенней посадки – осенью. Нижние слои почвы в посадочной канаве должны быть обогащены питательными веществами: опытные садоводы используют для этих целей костную муку и золу. Удобрение насыпают на дно ямы, заполняя ее примерно на четверть глубины. Верхнюю часть канавы засыпают землей, смешанной с хорошо перепревшим коровьим навозом. Вместо обычной земли можно воспользоваться смесью из одной части дерновой земли, одной части лиственной и одной части хорошо перепревшего коровяка.

Что нужно знать о посадке и уходе за шиповником на даче?

Саженцы шиповника высаживают осенью, причем учтите, что песчаные, заболоченные и засоленные почвы для этого непригодны. Шиповник вообще очень плохо переносит застой воды, поэтому в лунке, предназначенной для укоренения саженца, устраивают дренаж: на дно насыпают немного щебня. Глубина лунки должна быть не менее 50 см.

При посадке в каждую лунку нужно внести 7-8 кг перегноя и немного суперфосфата (150-200 г). Перед посадкой каждый саженец обрезают на треть. Корневая шейка саженца должна быть ниже уровня почвы примерно на 5-6 сантиметров.

Для получения живой изгороди шиповник высаживают в шахматном порядке, а если участок очень маленький, то в один ряд. Расстояние между саженцами в одном ряду должно быть не менее 80 см.

Сразу же после посадки вокруг каждого растения нужно сделать поливочные круги, обильно полить и взрыхлить увлажненную землю, чтобы избежать застоя воды в лунках.

Уход за шиповником в первый год после посадки сводится к поливу и выпалыванию сорняков вокруг молодых кустиков. Обрезать кусты начинают через 3-4 года, и делают это в конце лета, когда заканчивается период цветения. Помимо нежелательных боковых побегов удаляют все засохшие веточки и увядшие листья. Шестилетние кусты нужно начинать омолаживать – срезать верхушечные побеги, не давая шиповнику сильно разрастаться вверх, оставляя так называемые «голые ножки». Делать это нужно регулярно.

Для защиты от болезней и вредителей почву вокруг кустов шиповника ранней весной обрабатывают раствором медного купороса (10 г на 1 литр воды). В дождливую погоду листья шиповника подвержены заболеванию мучнистой росой, и это тоже нужно иметь в виду, чтобы своевременно принять меры – обработать кусты специальным раствором.

В последующие годы уход за живой изгородью из шиповника в основном сводится к обрезке и защите от вредителей. Раз в 2-3 года можно подкормить кусты, если хочется собирать с них побольше ягод.

Урожай шиповника собирают с середины сентября до поздней осени. Ягоды рекомендуется сразу же высушить – в свежем виде они могут храниться совсем недолго. С одного куста обычно собирают от полутора до двух килограмм ягод.

Где лучше посадить абрикос

Место для посадки абрикоса надо выбирать не просто самое солнечное, но важнее, чтобы оно было хорошо защищено от холодных, особенно зимних, ветров. В диких условиях деревья абрикоса часто растут на склонах, иногда довольно крутых. Наши же садовые участки обычно довольно ровные, и для нас это хорошо: легче ухаживать за разнообразными грядками. Тем не менее современные специалисты по садоводству советуют сажать абрикос на искусственных возвышенностях, причём холмики надо делать на любых почвах. Высотой эта искусственная возвышенность должна быть хотя бы сантиметров 30–40. Выбирая место, надо учитывать, что абрикос может расти до 30 лет и более. Абрикос очень плохо растёт на тяжёлых глинистых почвах. Наилучшая приживаемость и рост — на лёгких суглинистых почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией среды.

Схема посадки абрикоса

В зависимости от имеющегося места, региона и сорта схемы посадки выбирают разные, и если речь идёт об абрикосовом саде, обычно деревья сажают по схеме 5 х 5 м и формируют округлые кроны. Но на дачном участке эти расстояния могут немного отличаться.

Один из вариантов расположения абрикосов в промышленном саду — 5 м между деревьями и между рядами

Где лучше посадить абрикос

Расстояние между саженцами при посадке

Читайте также:  Земляника: посадка и уход, выращивание из семян

В условиях промышленного производства абрикосовые деревья сажают по схемам от 3 х 5 до 5 х 5 м, а в случае сортов с очень высокорослыми деревьями расстояния делают ещё больше. На своём маленьком участке вряд ли мы будем сажать много абрикосовых деревьев. Ну разве если мы живём на юге и плантация далеко не 4–6 соток. Поэтому речь идёт максимум о трёх экземплярах. А если их даже три — это один ряд. Расстояние между деревьями надо оставить метра 3–4, при этом учитывая, что через несколько лет их кроны всё равно сомкнутся.

Некоторые учёные-аграрии считают, что загущение посадок абрикоса даже полезно: оно как-то влияет на некие «хитрые» процессы, повышающие зимостойкость, и даже советуют пробовать сажать деревья ещё чаще.

Сколько деревьев нужно сажать на участке

Не хочется советовать сажать на шести сотках больше двух деревьев. Взрослые абрикосы занимают очень много места и распространяют свои корни очень далеко, высасывая всё питание и влагу с соседних грядок. Его корневая система в диаметре вдвое больше, чем крона. Часто говорят, что для хорошего опыления надо до 3 деревьев. При посадке 3 деревьев на даче через несколько лет места для петрушки-огурчиков совсем не останется! С точки зрения опыления — найдётся им соратник где-нибудь в садах поблизости. Если в ваших условиях абрикосу понравится, то семье хватит «за глаза» и одного. А если не понравится — проще купить вкусных абрикосов на базаре и не мучиться.

Прошлым летом у соседа (40 км севернее Саратова) первый раз за 10 лет громадный абрикос дал урожай крупных вкусных плодов. Всем соседям досталось по 20–25 вёдер, а сколько ещё пропало!

Что можно сажать рядом с абрикосом

Абрикос вырастает огромным деревом, затеняя всё вокруг и истощая почву на много метров от себя. Поэтому вблизи него мало что будет расти, и это надо учитывать: пропадут для хозяйства ценные квадратные метры. Рядом с абрикосом можно посадить невысокие цветы, которые цветут ранней весной (тюльпаны, нарциссы, примулу). Они, как правило, вегетируют в то время, когда влаги в почве ещё достаточно, а отрастают весной, когда на дереве ещё нет листвы и хватает солнца.

Где лучше посадить абрикос

Ранневесенние цветы вполне уместны под деревом

Абрикос не любит соседства малины и смородины. Абрикос вообще предпочитает жить своей жизнью. При посадке деревьев надо помнить и о предшественниках. Не стоит сажать абрикос туда, где произрастали другие косточковые (слива, вишня, персик).

Если где-то рядом растут старые груши, дуб или ясень, то есть деревья с глубоко проникающими корнями, скорее всего, почва понравится и абрикосу. Но в радиусе метров пять от него всё равно ничего хорошо расти не будет.

Выбор саженца

После определения сорта можно отправиться в специальный магазин за саженцами.

Также их можно купить через интернет, но тогда не будет возможности проверить состояние корневой системы растения, что имеет смысл при рассаживании.

Выбор саженца

При выборе следует знать:

  1. В магазине саженцы реализуют с обнаженной системой корней либо в контейнерах. Первый вариант идеально подходит для посадки в весенний или осенний период, второй — для летнего рассаживания.
  2. Если осуществляется приобретение роз в контейнере, необходимо посмотреть, как заполнен земляной ком корнями, сколько на кустике побегов, а также вид листвы. У качественных саженцев корневая система хорошо развита, имеется несколько одревесневших побегов, на зеленых листьях отсутствуют пятна. Также стоит проверить саженцы на наличие насекомых, если они отсутствуют — все в порядке.
  3. Саженцы с открытой корневой системой имеют хорошо разветвленные корешки. Желательно приобретать экземпляры с крепкими побегами, зеленым оттенком и шипами. Для весны кончикам побегов свойственно иметь сухость.
  4. Можно встретить в продаже саженцы в тонких картонных упаковках, где корни присыпаны торфом. В этом случае необходима высадка растений в землю без изъятия из упаковки. Но нужно быть начеку, в импортных контейнерах в январский-февральский период идет распродажа саженцев из Голландских и Польских питомников. Эти растения остались с осени, они ослаблены после долгого хранения, сохранить до весеннего периода их будет сложно.

Время высадки

Выбор саженца

​Время посадки роз приходится на весну и осень. Надежнее все-таки делать посадку весной, если почва прогрелась до 10−12 градусов. Чаще всего этот период начинается с середины апреля и заканчивается серединой мая. К сожалению, розы, посаженные весной, могут отставать в росте на пару недель по сравнению с осенними цветами. Важно еще учесть то, что присматривать за такими растениями придется намного больше.

Осенью растения лучше сажать в период с середины сентября по середину ноября. Сдвиг сроков не позволит цветам окрепнуть до холодов. Если рассаживание не получается осенью, а сохранить саженцы важно, то можно попробовать сберечь их до осеннего периода прикопав.

Места для выращивания

Выбор саженца

Роза — любительница солнечного света. Но есть сорта, которые отлично чувствуют себя в тени. Большинство цветов не любят сквозняки, но хорошо предрасположены к свежему воздуху. В идеале подходит участок с хорошим освещением, на который не попадает холодный ветер.

Растения нельзя сажать в низине, ведь там бушует холодный воздух и будут скопления талых вод. Кроме того, нельзя рассаживать юные цветы в том месте, где уже выращивались розы.

Когда высаживать плодовые культуры

Решение о посадке стоит принимать, взвесив все плюсы и минусы каждого времени года.

Осенью

Такая высадка имеет ряд преимуществ.

Плюсы осенней посадки

  • Питомники как раз начинают предлагать свежие деревца, цены ниже, а выбор гораздо больше. К тому же некоторые продавцы могут тут же продемонстрировать полученные плоды конкретного сорта.
  • Земля в это время года уже влажная, разрыхлённая — хлопот по поливу будет меньше.
  • Корни будут расти, пока температура почвы не охладится до четырёх градусов. Так что саженцы успеют окрепнуть и прижиться на участке. А весной их рост начнётся на несколько недель раньше вновь высаженных — последним понадобится время на то, чтобы укоренится.
  • В целом, хлопот осенью на дачном участке всё же меньше, чем перед летом. Поэтому и времени на занятия садом у вас будет больше.
Читайте также:  Выращивание ежевики : уход и размножение

В южных регионах и странах, где нет морозов, лучше сажать фруктовые деревья осенью. Теплая зима и отсутствие риска промерзания гарантирует хорошее приживание.

Минусы

В центральном же районе стоит учитывать следующие опасности для побегов:

  • Сильные морозы и снегопад — стресс для молодого растения. Поэтому без дополнительного ухода не все они способны пережить это время.
  • В холодное время грызуны могут грызть кору.

Подходящие виды и сорта

В условиях предстоящей зимы в средней полосе России и на Урале легче всего приживаются районированные сорта — те, что были выведены в конкретном регионе. Если же говорить о том, какие конкретно виды легче переносят морозы, то в этом списке значатся зимостойкие сорта груши и яблони, тутовник и некоторые сорта слив. Неплохо приживаются кусты малины, смородины и крыжовника.

Как правильно посадить семена ипомеи на рассаду

Получить крепкие и здоровые сеянцы можно только при условии изначального правильного посева. Касательно данной культуры существует некоторые нюансы, которые нужно обязательно знать. Правильно посадить семена ипомеи на рассаду поможет следующая пошаговая инструкция:

  • Шаг 1: Подготовьте почвенную смесь, рекомендуется использовать рыхлую, воздухо- и водопроницаемую, легкую, питательную землю. То есть грунт не должен быть глинистым, тяжелым, плотным. Можно сажать культуру в универсальный грунт для рассады цветов (при этом лучше на 3 части такой земли добавить 1 часть песка или перлита/вермикулита). Или же можно приготовить почву своими руками:
    • по данному рецепту: торф (2 части), огородная земля (2 части), перегной (1 часть), песок (1 часть);
    • приемлем и другой состав: листовая земля (2 части), торф (2 части), вермикулит или перлит (1 часть), кокосовое волокно (1 часть).
  • Шаг 2: Приготовьте рассадную емкость, так как ипомея плохо переносит пересадку, очень важно сразу посеять семена в индивидуальные емкости (стаканчики, горшки), чтобы обойтись без пикировки. Оптимальный объем тары — 300-400 мл. В емкости обязательно на дне должны быть дренажные отверстия.
  • Шаг 3: Подготовьте семена. Семена ипомеи имеют толстую, плотную оболочку, чтобы они быстрее проклюнулись нужно произвести предпосевную подготовку: замочить семена в теплой воде (на 24 часа) или в растворе стимулятора роста (например, Циркон или какой-либо другой).
  • Шаг 4: Сделайте качественный дренаж. На дно каждого стаканчика следует положить дренажный слой, который предотвратит опасное застаивание влаги. Например, можно положить перлит, дробленный кирпич, керамзит. Толщина слоя — 1,5-2 см.
  • Шаг 5: Наполните каждый стаканчик грунтом. Почву нужно складывать равномерно, чтобы не было пустот.
  • Шаг 6: Сделайте в центре стаканчика лунку, глубина ямки — 0,5-1 см, не больше.
  • Шаг 7: Произведите посев ипомеи в лунку, затем засыпьте лунку землей слоем в 5-10 мм.
  • Шаг 8: Обильно увлажните почву с семенами. Для полива следует использовать пульверизатор. Вода должна быть теплой и чистой.
  • Шаг 9: Теперь нужно накрыть стаканчики крышками или пленкой, а затем поставить в теплое помещение.

Важно! Семена ипомеи также ядовиты, поэтому работать с ними нужно обязательно в перчатках. После посева обязательно помойте руки с мылом.

Следите, что дети или домашние животные не контактировали с семенами!

Весенняя посадка деревьев и кустарников: важные секреты

Корневая шейка деревьев не должна быть полностью покрыта землей. Оставляют ее как минимум на 3 см над уровнем грунта.

Все молодые деревца даже на участках с отсутствием ветров, желательно подвязывать к колышкам. При этом высадка происходит с северной стороны от колышка. Используют также и несколько опорных колышков одновременно, особенно на территории с наличием сквозняка или на открытой местности.

Весенняя посадка деревьев и кустарников: важные секреты

Расстояние между фруктовыми деревьями при посадке варьируется от вида и сорта. Главным критерием является разлогость кроны и корневой системы растения. Требуется дать возможность нормально произрастать, не мешая друг другу затенением и недостатком питательных веществ в грунте.

Как и обычные плодовые культуры, при наличии проблем на стволе или листве, колоновидные яблони и груши потребуют опрыскивания инсектицидами для плодовых деревьев. Наиболее удачным выбором против сосущих и листогрызущих вредителей будет Конфидор Экстра.

После высаживания в обязательном порядке деревцо следует обрезать на четверть, чтобы сбалансировать потребности корневой системы и ствола во влаге. Не следует почву возле растения утаптывать. Так повреждаются корни. Лучше во время полива досыпать почвосместь, тогда пустоты возле корневища исчезнут.

Весенняя посадка деревьев и кустарников: важные секреты

Подкормка саженцев плодовых деревьев осуществляется уже через 2 года после высадки при условии использования удобрений в посадочной яме. Производится она регулярно по весне – азотистыми, по осени – минеральными удобрениями.

Обрезка кипариса

Уход за кипарисом на улице зимой. Вечнозеленый кипарис – южное растение. Не удивительно, что многие его сорта не переносят зимний холод. Чтобы защитить кустарник с декабря по март, его укрывают с помощью естественных природных материалов, и обязательно притрушивают снегом.

Если вы хотите, чтобы ваш кипарис перезимовал без потерь, можете воспользоваться специальным влагозарядковым поливом. Его суть состоит в том, что растение обильно орошается до конца осени, когда земля еще не успела промерзнуть.

Те кипарисы, кроны которых обрезали, обычно переносят зиму тяжелее. Они не могут приспособиться к неожиданным скачкам температуры.

Растения, у которых форма кроны осталась естественной более закаленные. В местах с суровым климатом кипарисы нужно тщательно укрывать.

Кадочные экземпляры на время больших морозов помещают в комнаты с ярким рассеянным светом, где температура воздуха держится в пределах пяти градусов по Цельсию. Растения, у которых была сформирована крона, нуждаются в различных удобрениях. Поэтому дальнейшее внесение подкормок осуществлять обязательно. Снег может нанести серьезный вред кипарису. Под его тяжестью растение легко ломается. Постоянно сметайте выпавший снег, чтобы предотвратить образование разломов. Высокие сорта кипариса целесообразно не туго перевязать тонким шпагатом.

Уход за кипарисом весной. В этот период вам нужно будет регулярно обрезать уличный кипарис. С приходом марта нужно удалять старые и подмерзшие кончики побегов, а также обломанные и усохшие ветки. Это делается в целях санации. Кроме того, вы можете заняться формированием кроны. Делается это для того, чтобы кустарник имел конусовидную или пирамидальную форму. За один раз удаляют не больше третьей части хвойной массы.

Уход за кипарисом осенью. К этому времени года вегетационный период завершается. Крона, как правило, уже сформированная и густая. С нее срезают примерно 30 % от годового прироста.

Так сохраняется декоративность кустарника. Обрезка кипариса позволяет подкорректировать естественную или дизайнерскую форму растения. Не жалейте голые ветки (они все равно высохнут).

Приступайте к формированию кроны, когда пройдет не меньше года со времени посадки или последней пересадки кипариса.

Проращивание корневищ канны дома в горшке

Конечно, вы всегда можете высадить корневища канны сразу в открытый грунт, тем более, если у вас не хватает места на подоконнике (много овощной и другой цветочной рассады).

Однако, если вы хотите, чтобы растение зацвело как можно быстрее, то его можно прорастить дома в горшке.

Обратите внимание! Если в вашем регионе теплый сезон ну очень короткий, то если не подрастить эти цветы дома, они они могут и вовсе не успеть зацвести летом.

Но прежде чем приступать к проращиванию, следует учесть следующее:

  • Если вы приобрели корневища в феврале-марте и на них пока нет ростков, или они совсем небольшие (1-2 см), то их можно положить холодильник (или в другое прохладное место) и высадить на проращивание в горшок только в конце марта-начале апреля. Либо сохранить в таком состоянии до мая и уже высадить в открытый грунт.
  •  Если на корневищах уже есть достаточно большие ростки (5-7 см), то нужно обязательно посадить клубни в горшок и поставить на светлый подоконник. Либо скорее высадить в грунт, если есть возможность (на дворе май и нет угрозы заморозков). 

Итак, посадка корневищ канны на проращивание в домашних условиях осуществляется следующим образом:

  • Первым делом вам нужно подобрать горшок подходящих размеров.

На дне горшка обязательно должны быть дренажные отверстия, можно даже насыпать дренажный слой из керамзита. Ни в коем случае нельзя допускать застоя влаги!

  • Далее нужно заполнить горшок рыхлым (воздухо-и влагопроницаемым) и плодородным грунтом. Подойдет почвосмесь на основе торфа, песка, компоста или гумуса.

Как и сами корневища, почвенную смесь следует предварительно обеззаразить, например, пропарив в духовке и/или пролив раствором Фитоспорина.

  • Теперь рекомендуется правильно посадить корневища — нужной стороной. Канны сажают именно ростовой почкой вверх, при этом совершенно неважно в каком положении будут находиться сами корневища.
  • Присыпать сверху почвой, засыпав почки на 2 см.
  • Полить (можно раствором Фитоспорина).
  • Поставить на самый светлый и теплый подоконник (+20-25 градусов).
  • Дальнейший уход до высадки в грунт заключается в поддержании подходящих условий (тепло, светло, относительно влажно = поливать по мере подсыхания верхнего грунта).
  • Как правило, на укоренение уходит до 2 недель, после этого пробивается первый росток.

Интересно! В общем-то, прорастить клубни канны можно и во влажных древесных опилках.

Уход за посконником

Посконник не требует к себе большого внимания, и уход за ним не составляет труда. Нужно лишь соблюдать общие рекомендации для выращивания многолетников.

Как поливать

Чтобы куст не просто занимал место на участке, а еще и радовал обильным цветением, не забывайте про полив.

Он должен быть систематичным и обильным, особенно, если лето выдалось жарким и засушливым.

Сохранить влагу поможет мульчирование почвы под кустом. Старайтесь почаще обновлять мульчу, так как благодаря частым поливам происходит ее быстрое разложение.

Как подкармливать

Если вовремя вносить правильные удобрения, то это сразу отразится на внешнем виде растения: появится характерный блеск с медным отливом, листья приобретут яркость и насыщенность окраски, цветы станут более пышными, а количество их увеличится.

Пользуйтесь растворенными в воде минеральными удобрениями: Кемира Люкс, Здравень, нитроаммофоска, мочевина.

Также можно подкармливать древесной золой, компостом, костной мукой, вносить гумус.

Достаточно трех основных подкормок – самое начало весны; лето, когда куст набирает цвет, и осень — перед зимовкой.

Как подготовить к зиме

Перед наступлением зимы обрежьте кустарник, оставив стебли высотой 10-15 см. Дополнительно укрытие не потребуется, так как взрослый посконник морозоустойчив.

Позаботьтесь только о молоденьких саженцах, прикрыв их лапником. Под каждый куст положите перегной, примерно с ведро, это поможет растениям пережить холода.

Когда пересаживать

Посконник не любит, когда его тревожат понапрасну, поэтому к частому делению и пересадкам относится плохо.

Эти мероприятия влияют на его цветение и внешний вид. Если уж возникла такая необходимость, то лучше это сделать ранней весной, пока не началась вегетация.

Имейте в виду, что на одном участке куст посконника может расти 8-10 лет, поэтому изначально выберите правильное место для посадки.

Если все-таки пересадка неотвратима, то вместе с корнями выкопайте большой ком земли и как можно аккуратнее перенесите куст на другое место.

Как обрезать

Как говорилось выше, осенью проводится предзимняя обрезка.

С наступлением весны происходят дружные всходы побегов, и посконник быстренько восстанавливает «утраченную» крону.

Рекомендация. Имеет смысл проредить побеги, оставив самые сильные и тугие. После этого соцветия станут более крупными, а цветение более обильным.

Осенью, если не хотите размножения посконника самосевом, срежьте все отцветшие соцветия.

Нужно ли подвязывать

Если куст растет на открытом участке, то лучше его подвязать к опоре, чтобы при порывах ветра или в дождливую погоду намокшие тяжелые соцветия не обломились.

Правильным решением будет посадка многолетника рядом с забором, стеной или оградой.