Как правильно производить посадку винограда весной в открытый грунт

Выращивание винограда возможно с помощью черенков или уже готовых саженцев из питомника. Как и когда высаживать виноград в открытый грунт весной и осенью, зависит от сезона и погодных условий. Соблюдая технологию, вы сможете получить крепкие и плодоносящие кусты на своем участке из любого материала.

Посадка саженцев винограда весной: какие плюсы и минусы?

Подавляющее большинство садоводов предпочитают высаживать виноград на свои дачные участки осенью. Для садовых культур этот период года считается наиболее благоприятным. Несмотря на это, весной также можно выполнять посадку винограда саженцами. И для этого есть вполне оправданные основания. Основное преимущество весенней посадки винограда заключается в том, что за весь летний сезон ягодный куст успевает отлично адаптироваться к новым условиям. Он становится достаточно крепким и способен легко переживать предстоящие зимние морозы. Садоводам после весенней посадки винограда не придется ломать голову над вопросами укрытия плантаций виноградников, потому как культура к осени уже станет достаточно крепкой.  При этом, чтобы высаженное весной растение максимально прижилось на участке, почву для саженцев винограда очень важно подготавливать еще с осени. Для этого понадобится перекопать и хорошенько удобрить грунт, чтобы повысить его плодородность. Если все будет выполнено правильно, то посадки винограда идеально приживутся на участке, а некоторые даже сорта уже после первого вегетативного периода начнут плодоносить уже на второй год после высадки. Кроме того, преимущество весенней посадки саженцев  идеально в плане расчета времени посадки. Осенью с этим вопросом гораздо сложнее обстоит дело, ведь предугадать, когда ударять морозы практически невозможно. При этом у посадки весной винограда также есть некоторые неприятные моменты. Минусом весенней посадки является недостаток влаги, поэтому, хочется того или нет, решившись посадить саженцы весной, стоит быть готовыми к тому, что за посадками придется внимательно следить. Полив должен быть частым и обильным.

О весенней посадке саженцев винограда будет подробнее рассказано в этом видеоролике

Шпалера для винограда

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной шпалеры для винограда.

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции.

  • вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
  • наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Схема посадки

Расстояние между кустами называется схемой посадки. От ее выбора зависит урожайность и рост растения. Как правило, состоит схема из двух размеров –дистанции между кустами в самом ряду и расстояния среди линий высадки. Зависит посадка от плодородия почвы, сорта винограда, формирования куста. Сильнорослые растения необходимо сажать с большими расстояниями в ряду. Участок разбивается с ориентированием линий с севера на юг, что в дальнейшем позволит солнцу лучше освещать ягоды. Расстояние между рядами должно быть в среднем 2 или 3 метра, посреди кустов 1,5-2 метра.

Правила посадки саженцев

Посадить виноград саженцами можно весной или осенью.

Весенняя посадка саженцев с закрытой корневой системой

Чаще всего начинающие садоводы высаживают весной приобретенные в питомнике саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой).

Перед весенней посадкой саженцы винограда следует закалить. За 2 недели до высаживания в грунт их нужно ежедневно держать на воздухе, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время каждый раз на 30 минут. Первые семь дней лозу надо беречь от солнца. Последние три дня саженцы должны постоянно находиться на улице, если не предвидится заморозков. Высаживать в грунт следует в том случае, когда почва достаточно прогрелась. Лучшее время для посадки – утро или вечер. Нужно стараться выбрать для этого пасмурный день.

Читайте также:  Золотистая смородина: сорта, посадка и уход

Посадочные ямы следует выкопать заранее – пока саженцы закаляются

Ширина квадратной ямы – 0,8 м, глубина примерно такая же. Размер может варьироваться в зависимости от грунта. Если почва глинистая, яму нужно увеличить, если плодородная и рыхлая – сделать меньше.

Грунт из ямы нужно разделить на три части и каждую класть отдельно – плодородный верхний слой (около 25 см), средний слой и наименее плодородный нижний слой. Комья земли нужно тщательно осматривать и убирать корни и личинки садовых вредителей. Затем в яму нужно засыпать следующие компоненты:

  • перепрелый навоз или компост – 2 ведра;
  • комплексное удобрение (нитроаммофоска) – 300 г;
  • зола древесная – 1,5 кг.

Затем нужно высыпать верхний плодородный слой почвы и как следует перемешать в яме. После этого влить два ведра воды. Когда земля подсохнет, высыпать средний слой земли.

Когда саженцы закалятся, можно приступать непосредственно к процессу посадки:

Будет ли плодоносить виноград, выращенный из косточки

  1. Освободить саженцы от упаковки – извлечь его с комом земли.
  2. Расположить в подготовленной яме таким образом, чтобы пятка (место образования корней – находится примерно в центре контейнера) оказалась ниже уровня грунта на 35-40 см.
  3. Глазок, из которого будет образовываться нижний зеленый побег, должен находиться на 10 см ниже уровня земли – так удобнее формировать куст и укрывать побеги на зиму.
  4. Засыпать саженец землей нижнего слоя на 5 см ниже расположения глазка, утрамбовать руками, чтобы не было пустот, и полить теплой водой в количестве 1-2 ведер. Когда она впитается заполнить яму землей до верха, но не утрамбовывать, чтобы грунт был рыхлым и пропускал воздух. Чтобы влага меньше испарялась и вокруг растения не образовалась корка, приствольный круг рекомендуется замульчировать.

Винограду обязательно нужна опора. Для молодых саженцев подойдут колышки или трубы.

Осенняя посадка саженцев с открытой корневой системой

Высадка винограда осенью проводится с начала октября и до заморозков. Главный плюс осенней посадки в том, что следующей весной начинается активное развитие молодых кустиков.

Так выглядят саженцы с открытой корневой системой для осенней посадки

Как правильно сажать виноград:

  1. Выкопать квадратную яму шириной и глубиной около 0,8 м.
  2. Землю из ямы разделить на две части и насыпать их отдельно: верхний плодородный слой – 1/3 всей почвы, остальной грунт.
  3. Верхнюю часть земли соединить с перегноем, добавить 1 кг древесной золы, 0,5 кг калийно-фосфорного удобрения и как следует перемешать. Высыпать смесь в яму, чтобы до верха оставалось 0,5 м и обильно полить водой. Если грунт осядет, добавить земли до первоначального уровня.
  4. Яму оставить на две недели, чтобы земля осела. Если посадить виноград в только что выкопанную лунку, он в итоге окажется слишком глубоко.
  5. Саженцы перед посадкой нужно замочить на 20 часов. Необходимо обрезать поврежденные корни, а также растущие на верхних узлах.
  6. В центр ямы нужно вбить колышек, который будет опорой.
  7. Поместить саженец в яму, привязать его к колышку и засыпать оставшейся плодородной почвой, затем добавить остальной грунт, смешанный со щебнем или крупным песком.
  8. Саженец окучить, накрыть обрезанной пластиковой бутылкой и полить водой в количестве 3-х ведер.

Основные требования по уходу

Молодой виноградник, полученный из однолетних саженцев, одревесневших чубуков или зеленых побегов, нуждается в тщательном уходе, особенно в первые годы жизни.

Полив

Увлажнение почвы проводится регулярно — с периодичностью один раз в десять дней. Такое правило действует при условии засушливого лета. В сезон дождей почву увлажняют по мере ее просыхания на глубину до 10 см.

Труба для полива под корень

Для полива лучше использовать теплую отстоянную воду, т. к. поливы холодной водой могут вызвать у растения стресс и развитие гнилостных процессов.

Рыхление

Почву между рядами в винограднике, а также приствольную зону регулярно рыхлят — через день после каждого полива. Так она остается рыхлой, легкой и не препятствует поступлению кислорода и влаги к корням.

Процедуру рыхления совмещают с прополкой и удалением сорняков, которые заглушают посадки и отнимают влагу, питательные вещества у кустов.

Подкормки

В первые годы жизни растения удобряют внекорневым методом. Для питания летом (в конце июня или начале июля) используют состав из 400 г суперфосфата и 6 л воды. Вторая смесь: на 2 л воды берут 2 ст. л. аммиачной селитры, 100 г сернокислого калия и 10 г борной кислоты.

Осевший раствор суперфосфата соединяют со вторым составом и доводят водой до объема 10 л. Обработку проводят через сутки после настаивания раствора.

Второе орошение кустиков проводится в последних числах июля. На ведро воды расходуют 200 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 2 ст. л аммиачной селитры.

Читайте также:  Как избавиться от муравьёв и тли на смородине

Прищипка

Процедура прищипки необходима для стимуляции роста и развития боковых стеблей. Отщипывают верхушку у центрального стебля до первого настоящего листика. Процедуру проводят через три недели после посадки растения.

Виноградная школка после прищипки

Профилактика болезней и вредителей

За весь сезон требуется провести трехкратную обработку молодого виноградника от болезней. Через две недели после посадки обрабатывают раствором бордосской жидкости или медного купороса. Ядохимикаты защищают от различных вирусных, грибковых и бактериальных инфекций. Второе орошение проводится за две недели до цветения куста, а третье осенью — после листопада.

От вредителей применяют препараты Фундазол, Актеллик, Актара или Хом. Орошение проводится трижды через неделю после каждой обработки от болезней.

Растения, высаженные осенью, обрабатывают непосредственно перед укрытием медным купоросом или бордосской смесью.

Подготовка к зимовке

Основные требования по уходу

Независимо от времени посадки, молодому винограду требуется хорошее укрытие на зиму, особенно в первые годы жизни.

Укрытие виноградного кустика лапником

Сначала приствольную зону окучивают толстым слоем земли — около 20 см, затем накрывают рубероидом или еловым лапником. Некоторые садоводы используют картонные коробы для накрытия надземной части кустов.

После выпадения снега виноград можно присыпать сугробом. Под таким защитным укрытием побеги не склонны к промерзанию и обезвоживанию.

Посадки черенков

Черенки винограда приживаются не все, их высаживают несколькими способами:

Вертикальная посадка;

Наклонная посадка;

Укладывают черенок дугой.

Чтобы получить куст с мощной корневой системой, черенки необходимо высаживать длиной метр. Низ длинного и гибкого побега нужно аккуратно уложить в кольцо на дне ямы. После посадки яму засыпают почвой, сверху должна остаться над поверхностью одна почка, ее осторожно присыпают для защиты небольшим слоем почвы. Корни на черенке будут формироваться на каждом узле, в результате растение получит много сильных корней.

В истощенной (после выкорчеванных садовых растений или кустов винограда), зараженной болезнями или промерзшей почве, черенки будут плохо развиваться или просто погибнут. Лучше всего нарезать черенки из сочных, гибких и твердых побегов, диаметром не менее 8 мм. Нарезать посадочный материал нужно осенью, до весны черенки хранят в подвале.

Полезные ссылки:

Виды винограда по срокам созревания

  1. Ранний. Созревает за 100 дней. Выращивают в северных районах, поскольку короткое лето и заморозки наступают довольно быстро.
  2. Средний. Сорта универсальны для умеренного климата.
  3. Поздний. Прерогатива южных районов, где много солнца и практически нет морозов.

Логика подсказывает: поздние сорта неуместны в холодных районах с суровым климатом, а ранние – в тёплых.

Каждое растение хорошо развивается только в своём регионе.

Виноград ещё делится на две категории:

Виды винограда по срокам созревания
  • столовые сорта;
  • технические.

Столовые сорта, понятно, для украшения стола и еды в свежем виде. Ягоды крупные, красивой формы, сочные.

Технические – с мелковатыми невзрачными ягодами, чуть с кислинкой, удивительно тонким ароматом. Урожайность их высокая, в дальнейшем они идут на переработку. Запаслись знаниями, теперь можно отправляться за покупкой.

Из коллекции Павловского Е.Г.

№/ пп Названия сорта и г-форма винограда Срок созре- вания Масса грозди Ягода Цена черенка Цена саженца
Вес Цвет Вкус грн руб грн руб
1 Ромбик 85-90 500-1200 до 12-14 черная гарм 60 150 нет нет
2 Лазоревый 90-100 500-800 до 12-14 розовая муск 150 400 нет нет
3 Эльвира 90-100 500-800 до 12-16 ж-розовая муск нет нет нет нет
4 Камелия (новинка) 90-100 400-700 до 12-16 желтая муск нет нет нет нет
5 Гербера (новинка) 90-100 400-700 до 12-14 желто-розов гарм 300 700 нет нет
6 Аюта 90-100 600-1800 до 12-14 кр-фиолет муск 40 100 нет нет
7 Цитрин (Супер экстра) 90-100 500-1500 до 12-14 белая гарм 10 20 нет нет
8 Стриж 90-100 600-1200 до 12-14 черная муск 200 500 нет нет
9 Винтаж 90-100 500-800 до 14-16 т-красная муск 50 120 нет нет
10 Подарок Несветая 90-100 600-1600 до 12-14 т-красная муск 50 120 нет нет
11 Памяти Буйненко 100-110 500-1200 до 16-18 т-розовая муск 40 100 80 200
12 Родничок 100-110 600-1200 до 12-16 желтая муск 40 100 нет нет
13 Колобок 100-110 500-1200 до 12-16 желтая муск 20 50 нет нет
14 Невеста 100-110 800-2000 до 14-16 т-розовая муск 60 150 нет нет
15 Карнавал 100-110 600-1200 до 14-16 красная гарм 300 700 нет нет
16 Подарок Винокурову 100-110 600-1500 до 12-16 т-розовая муск 100 250 нет нет
17 Тополек 100-110 700-1500 до 16-18 желтая муск 100 250 нет нет
18 Сирень (новинка) 100-110 600-900 до 12-14 розово-сирен. гарм исп исп исп исп
19 Бодрый 100-110 600-1200 до 14-18 красная муск 60 150 нет нет
20 Икар 105-115 500-1200 до 12-14 розовая муск 60 150 120 300
21 Альтаир 105-115 600-1500 до 16-18 фиолетовая муск 50 120 100 250
22 Подарок Свечникову 105-115 700-1500 до 16-18 красная муск 150 400 нет нет
23 Лелик 105-115 500-1500 до 12-14 красно-фиол. гарм 10 20 40 100
24 Рошфор 105-115 600-1200 до 12-16 т-красная муск 10 20 нет нет
25 Озон 105-115 600-1200 до 12-14 желтая муск 20 50 40 100
26 Антрацит (Чарли) 105-115 600-1000 до 10-14 черная гарм 10 20 40 100
27 Ирен 105-115 800-2000 до 12-14 красно-фиол. гарм 20 50 нет нет
28 Рудик 105-115 600-1200 до 10-14 красно-фиол. муск 20 50 нет нет
29 Альбатрос (новинка) 105-115 500-1000 до 16-20 красная гарм 400 1000 нет нет
30 Васса 105-115 700-1500 до 12-16 т-розовая муск 40 100 нет нет
31 Боярин 105-115 700-2000 до 16-20 желтая гарм 40 100 100 250
32 Памяти Учителя 105-115 500-2000 до 12-16 т-красная муск 40 100 нет нет
33 Эталон 105-115 800-1500 до 16-20 фиолет-красн гарм 40 100 нет нет
34 Подарок Родионову 105-115 600-1200 до 12-14 красно-фиол. муск 40 100 нет нет
35 Заря Несветая 105-115 600-1000 до 12-14 т-красная муск 40 100 нет нет
36 Полковник 105-120 800-1500 до 16-18 черная гарм нет нет нет нет
37 Байконур 105-120 500-1500 до 16-20 красно-фиол. гарм 40 100 нет нет
38 Эверест 105-120 600-1500 до 16-25 т-розовая гарм 60 150 120 300
39 Спонсор 110-125 500-1500 до 14-16 белая муск 10 20 нет нет
40 Бригадир 110-125 800-2500 до 14-18 желто-розов гарм нет нет нет нет
41 Барс 110-125 600-1500 до 16-25 желтая муск 100 250 нет нет
42 Аист 110-125 600-1200 до 12-16 желто-розов гарм 10 20 40 100
43 Сенатор 110-120 700-1500 до 16-18 муск 20 50 40 100
44 Хуторок 115-120 500-1200 до 12-16 белая муск 10 20 40 100
45 Ягуар 115-120 600-1500 до 16-18 красная гарм 10 20 40 100
46 Олигарх 115-120 500-1000 до 18-20 желто-розов муск 60 150 нет нет
47 Фараон 115-120 700-1000 до 18-20 т-фиолет гарм 20 50 40 100
48 Председатель (новинка) 115-125 800-1500 до 18-20 белая гарм 400 1000 700 1500
49 Уголек 115-125 600-1200 до 12-16 черная гарм 40 100 80 200
50 Хризолит (Монарх) 115-125 700-900 до 18-40 белая гарм 10 20 40 100

Как производится высадка культуры в открытый грунт

Для начала выбирают место размещения будущего виноградника, учитывая следующие рекомендации:

  • южная или западная сторона;
  • отсутствие поблизости высоких деревьев;
  • защита от сильного ветра и низких температур в виде стены здания.

Порядок высадки зависит от свойств почвы, в которой будет расти виноград. Так, для чернозёма и глины придерживаются следующей технологии:

Как производится высадка культуры в открытый грунт
  1. Выкапывают яму 80х80 см с такой же глубиной.
  2. На ¼ заполняют яму смесью почвы с перегноем и утрамбовывают.
  3. Смешивают по 300 г суперфосфата и калийного удобрения с 3 литрами золы, добавляют в почву и формируют ещё один слой, в два раза тоньше предыдущего.
  4. Третий слой в 5 см представлен только грунтом.
  5. После всех манипуляций яма оказывается заполненной наполовину.
  6. В центре формируют небольшую насыпь, помещают на нее вертикально саженец (при длине свыше 25 см следует располагать его под уклоном) и равномерно расправляют корешки.
  7. Засыпают виноград грунтом до уровня прироста, тщательно утрамбовывают землю и выливают 2-3 ведра воды.
  8. Верхний слой (до 10 см) подвергается рыхлению, полив повторяют дважды через две недели, сопровождая его рыхлением и мульчированием.
  9. Для поддержки саженца устанавливают колышек, к которому его и привязывают, оставляя один побег.

Если почва песчаная, то яму углубляют до 1 метра, формируя первый слой в 20 см из глиняной почвы. Поливать также придётся чаще и обильнее – раз в неделю по 4 ведра воды.

[Голосов: 1 Среднее: 5]

Как прорастить чубуки винограда в домашних условиях

Для проращивания корней у виноградных саженцев после обработки стимуляторами необходимы следующие действия:

  1. Черенки поставить в прозрачную ёмкость, чтобы был виден процесс корнеобразования.
  2. Налить воду на дно ёмкости (примерно 4 см) и подливать по мере снижения уровня. Сосуд должен быть достаточной высоты, чтобы вторые глазки на чубуках, из которых будут расти побеги, были выше его края.
  3. В первую жидкость для укоренения добавить «Гетероауксин».
  4. Затем воду в сосуде с чубуками надо менять 1 раз в 7 дней, больше не добавляя стимулятор (можно добавить порошок угля активированного, чтобы не допустить закисания воды).
  5. Поставить сосуд с чубуками на тёплый подоконник над батареей для стимуляции быстрейшего образования корней.
  6. Для верхних концов черенков необходимо обеспечить поступление прохладного воздуха, чтобы притормозить развитие зелёных частей.
  7. После отрастания корней на 0,5–2 см черенки готовы, чтобы их рассаживать.

Как правило, на помещённых в ёмкость для проращивания чубуках сначала могут распуститься почки, а затем уже появятся корни. Между этими событиями может пройти от 2–3 недель до 1–2 месяцев. Это зависит от сорта винограда и качества саженцев. Когда появятся на чубуках первые корешки, их можно садить в земельную смесь.