Как обрезать грушу: основные правила и этапы обрезки

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

  • помогает ограничивать высоту дерева,
  • позволяет сформировать компактную крону,
  • улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Особенности обрезки

Когда проводится обрезка груши в весенний период, стоит придерживаться определенных правил, чтобы не навредить дереву. А именно:

  1. Если необходимо удалить маленькие веточки, применяется секатор, который имеет острое лезвие. Если ветки слишком большие, тогда необходимо воспользоваться ножовкой. Когда происходило удаление больных веточек, стоит осуществить дезинфекцию инструментов. Для этого используется жидкость, содержащая спирт.
  2. Не стоит обрезать дерево, если температура воздуха опустилась ниже -5 градусов.
  3. Те места, где был сделан срез, смазывают олифой, варом, краской или специальными препаратами.

Существует 2 способа обрезки груши. Это укорачивание веточек и срезание на кольце. Если воспользоваться первым способом, тогда ускорится рост боковых побегов, начнут развиваться почки, которые расположены ниже среза. Если будет применяться вторая методика, ветка срезается кольцом у основания.

Стоит следить, чтобы не повредилась кора. Поэтому изначально осуществляют разрез снизу, а потом начинают делать запил вверху.

У груши рост веток может быть и вертикальным, и горизонтальным. Поэтому необходимо следить за горизонтальными побегами, а остальные стоит ликвидировать. Не приносят никакой пользы ветви, которые растут вниз. Поэтому их удаляют в первую очередь. Если проводится обрезка груши в весенний период, тогда запрещается подкармливать ее азотными удобрениями.

Формировочная обрезка кустарников

Формирование кустарников проводят с целью придания или поддержания заданной формы и улучшения роста боковых побегов. У культур, закладка цветочных почек которых происходит осенью на прошлогодних побегах, обрезают отцветшие побеги до середины длины сразу после окончания цветения, а те, что не цвели, прореживают весной до сокодвижения.

Кусты обрезают по бокам на одинаковой высоте от земли, придавая необходимую форму. В первый год побеги укорачивают на треть или половину длины прироста, а со второго года и дальше – на ⅔ длины.

Более точные сроки, периодичность и техника формирующей обрезки кустарников зависят от циклов роста и особенностей развития. По этим признакам их разделяют на 5 групп:

  1. Кусты, основные побеги которых растут весь вегетационный период, а боковые появляются на второй год. Их обрезают до точки, от которой отходит большой боковой отпрыск, а застарелые части удаляют полностью. Кустарники, которые цветут до июля, обрезают после завершения периода цветения, а отцветшие позже – во время осенней или весенней обработки.
  2. Кусты, основные побеги у которых отрастают за 1–6 лет. Через год их верхушечные побеги перестают расти, развивается небольшая плодоносящая ветка. Стволы отмирают через 15–20 лет. В процессе обрезки таких кустарников удаляют старые побеги до точки роста стеблевой поросли. Проводят мероприятие по окончанию периода цветения.
  3. Кусты с многолетним скелетом и боковыми ответвлениями на нем. Растение обновляется за счет множественной корневой поросли. Такие кустарники в процессе формирования прореживают, укорачивая все побеги и вырезая застарелые части. Выполняют процедуру весной с интервалом в 5 лет, а ветки и кисти, которые цвели в прошедшем сезоне – каждый год. Прикорневые отростки срезают регулярно, иначе они ослабят растение.
  4. Кусты, по форме приближенные к деревьям и не имеющие стеблевой поросли. С возрастом стволики таких кустарников отмирают, а восстановление происходит за счет корневых отростков. В процессе формировочной обрезки у них удаляют скелетные ветки и укорачивают побеги. Кусты, у которых ухудшилось цветение и снизились приросты, тоже обрезают, удаляя слабые части.
  5. Кусты, не имеющие стеблевых и корневых отростков, с продолжительностью жизни больше 20 лет. Их формирование заключается в удалении старых веток и отмерших стволов для прореживания кроны и стимуляции образования побегов. Штамбовым видам придают форму дерева, оставив один ствол. Такую формировку выполняют на протяжении 6–8 лет, не допуская образования побегов на штамбе.
Читайте также:  Какой должна быть длина виноградной лозы

Статья по теме:5 отличий лещины обыкновенной от фундука

Плюсы и минусы каждого

Формировка – разреженный ярус

Плюсы:

  • Она всем подходит, максимально доступна.
  • Можно ограничить высоту растения. Применима к активнорастущим и слаборослым подвоям.

Минусы:

  • Следует очень щепетильно регулировать порядок размещения ветвей, а также интервалы между ними.
  • Не пригодна для тех видов растений, что требуют максимум освещения.

Формировка – тип мутовчатый ярус

Плюсы:

  • Можно быстро и легко сформировать.

Минусы:

  • Так как формируется много веток первого порядка, то может быть угнетено развитие ствола. Так как расположение ветвей смежное, то сам скелет может быть непрочным. Этот тип формировки предполагает наличие слабо вызревшей ткани в местах развилок. Следовательно, несколько ослабляется зимостойкость дерева.

Безъярусная крона

Плюсы

  • Очень прочный скелет, отличная освещенность.

Минусы

  • Следует строго соблюдать принципы соподчинения ветвей как по длине, так и по толщине.
  • Нужно долго формировать.

Комбинированный тип

Плюсы:

  • Можно скомпоновать различные приемы обрезки для достижения идеального результата.

Минусов нет.

Веретеновидный вариант

Плюсы:

  • Можно формировать по-настоящему продуктивные насаждения.

Минусы:

  • Серьезные трудозатраты и квалифицированный подход.

Плюсы:

  • Подходит для любых регионов, если учитывать модификации.

Минусы:

  • Для слаборослых сортов, не отличающихся повышенным ветвлением, не подходит.
  • В первые сезоны обрезку вести трудно.

Полуплоский вариант

Плюсы:

  • Очень легко формировать.
  • Получаются скороплодные насаждения, что особенно актуально для садов интенсивного типа.

Минусов нет.

Плоские – пальметты и кордоны

Плюсы:

  • Скороплодность, особенно — у сортов, не отличающихся ранним вступлением в пору плодоношения.

Минусы:

  • Это довольно длительная формировка, она весьма трудозатратная.
  • Нужны квалифицированные обрезчики.

Мы рассказали вам о самых распространенных типах крон. Конечно, есть и другие, гораздо менее востребованные. Но на их долю приходится менее 1% от общих формировок.

Способы обрезки

Рис. 5. Способы обрезки: 1 — места срезов при прореживании; 2 — места срезов при укорачивании; 3 — деревце после вырезки части ветвей; 4 — деревце после укорачивания ветвей. Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание (рис. 5).

При укорачивании, или подрезке, обычно удаляют части однолетнего прироста или часть ветки. В связи с этим в рост трогаются почки, расположенные ниже. После укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги, улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки приводит к усилению ветвления кроны. Укорачивание однолетних приростов чаще применяют в молодом возрасте, когда формируют плодовое дерево или если необходимо при сильном росте получить плотные, покрытые обрастающей древесиной, хорошо разветвленные сучья.

Срезы делают на наружные почки, но если ветвь отклонилась вниз или в сторону, её укорачивают над той почкой, которая даст побег необходимого направления (рис. 6). Конкурент проводника (самая верхняя боковая ветвь, расположенная под очень острым углом и соперничающая с проводником по силе роста) вырезают на кольцо, то есть полностью удаляют. Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15-25 см.

Рекомендации специалистов по основным правилам обрезки деревьев в саду

Профессионалы рекомендуют не срезать сразу весь запланированный объем. Повторно можно вернуться через пару недель и оценить вид и степень зарастания деревца. Лучше провести работу в два этапа. Обязательно удаляются ветви, растущие внутрь и вниз.

Срезая ветку, следует обращать внимание на оставляемые пеньки. Они не должны сильно выступать из ствола. Не допускаются срезы под «ноль», когда не остается наплыва. Нужно обязательно оставлять около 2…4 см.

У толстых ветвей, где использовать секатор сложно, применяют садовую пилу. Первый рез выполняют снизу, тогда не произойдет обрыв коры. Только потом производится пиление сверху.

Формирование скелета – это оставление от двух до четырех остающихся веток. Рекомендуется отходить на 5…7 м и посмотреть на обрезаемое растение. Тогда со стороны будет видно, насколько правильно получается форма дерева.

Все ранки обязательно обрабатываются садовым варом. В крайнем случае следует воспользоваться грунтовкой на алкидной основе (можно не обращать внимания на ее цвет).

Рекомендации специалистов по основным правилам обрезки деревьев в саду

Срезанные ветки выносятся из сада. Оставлять нельзя. Они могут стать источником заражения. Опытные садоводы закладывают остатки в компостные кучи, где они за пару лет превратятся в компост. Если есть молотковая дробилка, то измельчают древесную массу. В дальнейшем используют на огороде в качестве мульчи.

Зрелые деревья

Вырастают волчки из спящих почек, располагающихся у оснований крупных веток. Такие скрытые почки нужны дереву в случае необходимости быстрого восстановления. Плодоносят вертикально растущие ветви очень редко. Чтобы заставить их давать урожай, осуществляют обрезку на плодоношение или делают пригиб жировых побегов до горизонтального положения.

Волчки на груше

Зрелые деревья

Удаляйте волчковые побеги на яблоне или другом дереве в следующих случаях:

  • растут из ствола – часто встречаются у сливы, удаляйте поросль летом;
  • развиваются внутри кроны – рекомендована обрезка на кольцо (утолщённый наплыв у основания ветви) в любое время года;
  • загущают, затеняют крону, трутся о другие ветки – удаляйте их на кольцо, молодые зеленые побеги обламывайте руками.

Плодовое дерево до и после обрезки

Зрелые деревья

Иногда рекомендуется избегать обрезки пустых побегов. Этой рекомендации придерживайтесь в таких ситуациях:

  1. Дерево нужно омолодить: поросль отклоните в нужном направлении, зафиксируйте, укоротите на треть. Такой метод актуален, если жирующие ветки находятся около сломанных.
  2. Нужно увеличить количество урожая. Из молодого побега формируется плодовая ветка: поросль укорачивается до 2–3 почек.
  3. На волчок необходимо привить черенок или почку дерева. Прививка проходит без особых проблем. Впоследствии получаются ветви, дающие хороший урожай, устойчивые к поражению болезнями, вредителями.
Читайте также:  Болезни малины: описание с фотографиями и способы лечения

Обрезка волчков на плодовом дереве

Зрелые деревья

Чтобы выполнить обрезку груши или яблони, понадобятся следующие инструменты:

  • Секатор. Для обрезки тонких и средних ветвей (до 2,5 см в диаметре), а также для удаления сухих сучков и молодой поросли.
  • Сучкорез. По функционалу схож с секатором, но имеет более длинные ручки, а значит, обеспечивает удобный доступ к высоко расположенным ветвям.
  • Садовая пила. Для удаления ветвей более 2,5 см в диаметре.
  • Нож. Для обрезки побегов, зачистки ранок.
  • Масляная краска или садовый вар. Для обработки срезов.

Инструменты должны быть острыми, чтобы срезы получались ровными и гладкими. Перед обрезкой и после нее инвентарь важно обеззаразить, например, раствором марганцовки, медного купороса, хлорной известью или спиртом.

Зрелые деревья

К пяти годам крона груши считается сформированной и несколько лет не требует особого вмешательства. Дерево в возрасте от 6 до 8 лет похоже на самодостаточного буржуа с неспешным жизненным распорядком. Укорачивание веток сводится к минимуму, потому что ежегодный их прирост заметно уменьшается. Обрезка в основном нацелена на поддержание хорошего санитарного состояния дерева.

С течением времени крона взрослых груш постепенно загущается и обрастающие веточки недополучат солнечного света. В этом случае проводят прореживание, которое растягивают на 2–3 года. Почему так долго? Чтобы сохранить баланс между кроной и её «отражением» – корнями. Процедуру прореживания начинают весной.

Обрезка на сучок замещения помогает замещать старые ветки новыми

Зрелые деревья

Ветку укорачивают до плодоносящей веточки, а побег, расположенный ниже, обрезают на две почки — это будет сучок замещения. Кстати, когда говорят «обрезать на две или пять и т. д. почек», это значит, что на укороченном побеге остаётся это количество почек. На следующий год из оставленных почек на сучке замещения отрастают побеги.

Хорошо учить других, когда у самой груша под окном молит (теперь я это просто чувствую) о том, чтобы её «причесали». Деревцу 10 лет, по внешнему виду напоминает кипарис, высота 3 м. Плодоносит через год, минимальный вес плода 250 г, название сорта никто не помнит. Итак, на данном экземпляре необходимо удалить конкуренты центрального проводника, соподчинить скелетные ветви и обрезать их на внешнюю почку. Поколдовав в Paint, у меня получился вполне симпатичный вариант обновлённой груши.

Удаление множества конкурентов и обрезка боковых веток должно стимулировать боковое ветвление

Зрелые деревья

В зависимости от степени поражения морозом, проводят соответствующую обрезку. Если подмёрзла верхушка однолетней груши, посаженой осенью, её обрезают на 1/3 длины. Впрочем, эта операция показана всем однолетним саженцам, поэтому особого вреда мороз как бы и не причиняет.

У деревьев постарше, имеющих развитую систему ветвей, обрезка имеет более жёсткий характер. Сначала ветки осматривают, выявляя очаги поражения — древесина в этих местах имеет коричневый или чёрный цвет. Если ветвь большей частью или полностью подмёрзла, её вырезают на кольцо. Поражённые верхние части срезают до здоровой древесины.

Поэтапная обрезка толстых ветвей удобна для человека и не травмирует дерево

Зрелые деревья

Выполняя такую обрезку, думают в первую очередь о здоровье дерева, красота кроны отодвигается на второй план. Важно, чтобы проснулись спящие почки, которые дадут толчок для роста новых побегов. И только после обрастания «культей» веточками можно будет говорить о формировании кроны.

Схема формирования кроны

Формировка кроны у груши производится за 4 года.

Формирование в 1-й год

Формирование кроны молодой груши начинается сразу же после посадки саженца. В первый год закладывается нижний ярус дерева. Обрезаем растение на высоте м от земли. На высоте 50 см от земли удаляем все появившиеся почки. Это так называемая штамбовая зона. Оставшиеся почки дадут побеги, которые вПоследствии сформируют нижний ярус дерева. На этом работы по формированию и обрезке груши в первый год заканчиваются.

Формирование во 2-й год

Процедура формирования проводится весной

Формировка кроны груши во второй год предполагает определение скелетных веток. Скелет — это основа будущего дерева. Поэтому выбираем 3 самых мощных побега, которые расположены не очень близко по отношению друг к другу, и с разных сторон ствола. Можно оставить 4 побега, но не больше. Ветви, образующие скелет укорачиваем, остальные удаляем. Из оставшихся на стволе молодого дерева побегов формируем кольцо. На каждой ветви к этому времени должно образоваться несколько побегов. Один из них оставляем нетронутым, остальные укорачиваем. Данную процедуру производим весной.

Схема формирования кроны

Удаление ветвей производим острым садовым инструментом, который перед использованием желательно продезинфицировать.

Формирование в 3-й год

Обрезка и формирование кроны у груши на этом этапе предполагает закладывание верхнего яруса кроны и производится весной. Нижняя ветка верхнего яруса должна располагаться на расстоянии 60 см от верхней ветки нижнего яруса. Допускается погрешность 7-10 см. В этот год оставляем на стволе молодого дерева 2 побега, располагающиеся с разных его сторон. Остальные побеги удаляем. Чтобы оставшиеся на дереве побеги были мощными, незначительно их укорачиваем. Параллельно на третьем году немного укорачиваем все ветки нижнего яруса. На каждой ветке нижнего яруса должно быть не более 4 побегов. Остальные отростки удаляем.

Формирование в 4-й год

Это Последний этап, на котором нужно сформировать последнюю ветку верхнего яруса. Оставляем тот побег, который имеет самое выгодное по отношению с уже сформированными ветками расположение, а остальные удаляем. Также удаляем на каждой ветке побег, располагающийся ближе всего к ее краю. Данная процедура производиться весной.

Мы рассмотрели оптимальную схему формирования дерева. Это не единственный вариант, но он позволяет повысить урожайность любого сорта. Если в саду мало места, то можно формировать саженцы веретеном. Данный метод предполагает наличие нескольких мощных и относительно длинных веток внизу дерева. Ближе к верху ветви укорачиваются. В целом дерево по форме в конечном итоге напоминает конус.

После удаления веток обязательно места среза обрабатываем садовым варом. Это защитит растение от болезней.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

Об авторе: Марина Садовникова

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Поделиться:

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.