Как бороться с вредителями и болезнями растений.

Химические инсектициды могут нанести вред здоровью, поэтому ими лучше не обрабатывать растения, плоды и ягоды которых будут употребляться в пищу. Как же тогда справиться с опасными вредителями клубники?

Когда обрабатывать деревья?

Весной обработка плодовых деревьев, как и ягодных, проводится несколько раз. Обычно это делают ранней весной, до появления цветов и после цветения. Во всех этих манипуляциях можно «потеряться», тем более, если практики садоводства никогда не было. Ниже представлена подробная таблица, где указано когда, зачем и чем обрабатывать деревья весной.

Период Работа Препараты (на выбор)
Ранняя весна Побелка
  • раствор извести
  • готовые составы для побелки плодовых деревьев
Опрыскивание профилактическое от вредителей, которые зимуют на деревьях
  • солярка
До распускания почек Опрыскивание от грибковых болезней
  • бордоская смесь
  • медный купорос
  • железный купорос
  • мочевина
Профилактика против личинок вредителей
  • карбофос
  • инсектициды широкого спектра
Во время цветения Опрыскивания для повышения иммунитета против грибков
  • бордоская жидкость
  • медный купорос
Обработка от клещей, долгоносиков
  • анабазин
  • ДДТ
  • карбофос
После цветения Профилактика от гнилей
  • комбинированные препараты широкого спектра действия
Опрыскивание от вредителей

Как видно, работы весной по обработке деревьев очень много. Но они необходимы для поддержания иммунитета и общего здоровья садовых культур.

Вредители клубники. Описание и меры борьбы

Долгоносик — вредитель клубники, деятельность которого вызывает усыхание бутонов и завязи

Долгоносик или цветоед

Чаще всего клубнику повреждает малинно-земляничный долгоносик. Вредитель имеет небольшой размер. Цвет чёрный. Вытянутый хоботок (за эту особенность их называют слониками). Подгрызают цветоножку, самка откладывает в бутон яйцо, где происходит развитие жука. Как правило, за сезон дают одно поколение. (На схеме: 1- цветонос, повреждённый долгоносиком; 2- гусеница в бутоне; 3- взрослый жук).

Меры борьбы:

  • В начале весны обработать кусты раствором карбамида, взятым в соотношении 500 г. вещества на 10 л. воды;
  • Посыпать землю вокруг кустов клубники горчичным порошком;
  • Для отпугивания долгоносика можно применять смолянистые щепки от соснового пня. Щепа длиной 10-15 см. втыкается рядом с кустом до начала бутонизации у клубники. Сильный смоляной запах отпугивает вредителей. А к моменту цветения запах выветривается и это не мешает летать насекомым – опылителям;
  • Отпугивающим приёмом является опрыскивание настоем листьев тополя. Собрать полведра листьев тополя, добавить 10 л. воды и 15 минут кипятить. Настаивать 3-4 дня. Провести опрыскивание из пульверизатора;
  • Эффективным средством является использование полыни. Полынью заполняют треть 10-ти л. ведра. Заливают водой и настаивают несколько дней. Проводят опрыскивание рано утром в сухую погоду;
  • Луковая шелуха применяется также в борьбе с долгоносиком. Для этого 300-500 г. луковой шелухи заливают кипятком. Настаивают 2-3 дня. Настой процеживают и применяют по 0,5 л. настоя на 10-ть л. воды. Полив осуществляют при помощи лейки.

Нематоды

Клубнику поражает 2 вида нематод:

Стеблевая, которая поражает стебли, листья и черешки и Земляничная, которая наносит вред цветоносам и бутонам. У нематод веретеновидное или нитевидное тело. Длина составляет 1-1,5 мм. Раздельнополые. Развитие стеблевой нематоды составляет 2 месяца. В личиночной стадии нематоды могут переносить неблагоприятные условия: засуху, недостаток пищи.

Признаки поражения растения: это приземистость, листья становятся кожистыми, грубыми и твёрдыми. Центральная жилка имеет вздутия. На усах растения образуются зеленоватые наросты. Происходит деформация цветоносов и завязи.

Меры борьбы:

  • Можно опрыскивать кусты раствором марганцовки;
  • Перед посадкой корни растения следует вымачивать в солевом растворе (1 ст. л. на 1 л воды);
  • Ранней весной проливают каждый куст клубники горячей водой температурой 65 градусов. Эту температуру надо выдерживать точно, так как при более высоком показателе гибнут кусты, при низком – малоэффективный приём.

Заражение нематодой носит всегда очаговый характер. Поэтому заражённые растения выкапывают и сжигают. Землю проливают крепким раствором марганцовки или «Фитоспорином» и производят укрывание грядки чёрной плёнкой. При температуре более 50 градусов нематоды гибнут в почве.

Июньский жук (нехрущ) способен подгрызать корни клубники, тем самым вызывая гибель растения

Июньский жук (нехрущ)

Этот вид жука относится к группе корнегрызов. Взрослый жук имеет светло-жёлтые надкрылья и торчащие светло-бурые волоски, которые покрывают всё тело. Цикл развития у них двугодичный. Личинки развиваются в почве, питаются корнями растений.

Меры борьбы:

Борьбу с июньским хрущом (и майским жуком) ведут с помощью нашатырного спирта. В начале апреля 40 мл. нашатырного спирта разводят в 10-ти литрах воды и поливают под корень каждый кустик. Через 3 недели повторяют обработку, добавив в состав 1 ч.л. борной кислоты.

В качестве профилактических мер при посадке новых кустов клубники их можно обмакивать в раствор нашатырного спирта, приготовленный из расчёта 40 мл. нашатыря на 10 л. воды.

Слизни

Как с ними бороться читайте в статье Вредители сада и огорода: описание и методы борьбы

Муравьи

Иногда можно наблюдать, как муравьи внутри куста клубники делают муравейник. В таком случае для борьбы с муравьиным семейством применяют пихтовое масло. На 1 литр воды добавляют 5-10 капель пихтового масла. Всё хорошо перемешивают и поливают под куст;

Или на участке надо посеять пшено, которое помогает отпугивать этих вредителей, распространяющих тлю.

Клещи

Кусты надо обрабатывать раствором марганцовки, а еще можно использовать препараты «Карбофос» или «Фасфомид», борную кислоту.

Вредители клубники. Описание и меры борьбы

 Если есть сильно поврежденные вредителями кусты, лучше их выкопать и сжечь. Желательно то же самое сделать и с соседними растениями.

Читайте также:  Как вырастить абрикос из косточки на даче, советуют опытные садоводы

Обработка клубники от болезней и вредителей проводится весной

Народные методы

Древесная зола поможет не только профилактике появления земляных блошек, но и борьбе с ними. Если эти садовые вредители были замечены на посадках, тогда можно обсыпать растения данным порошком. Не менее эффективны жидкие средства с применением этого средства.

Рецепты с золой

Чтобы она лучше прилипала к листочкам, советую использовать ещё и хозяйственное либо специализированное зелёное мыло.

Народные методы

Возьмите:

  • 5 л воды;
  • 600 г золы;
  • 20 г мыла.

Октябрина Ганичкина советует в борьбе с садовыми вредителями использовать дегтярное мыло. Но подойдёт хозяйственное или зелёное. Кусковое хозяйственное мыло перед применением натирают на терке.

Залейте горячей водой золу, настаивайте средство 2 дня. После этого следует добавить сюда мыло, хорошо растворить его и обильно смочить получившимся раствором листья культур при помощи лейки.

Следующее средство состоит из:

Народные методы
  • табачной пыли;
  • золы.

Эти два вещества смешивают, помещают в марлю и посыпают растения, а заодно и почву под ними.

Таким же образом готовят и применяют средства, состоящие из одинакового количества порошка чёрного перца и золы или из золы и гашеной извести.

Из ботвы томатов

Если крестоцветные блошки появились в ту пору, когда вы проводите пасынкование помидоров, не выбрасывайте отрезанные стебельки. Измельчите их топором ножницами или ножом. Вечером 2 кг ботвы заливают 5 л горячей воды, а утром средство процеживают, добавляют любое мыло (из вышеперечисленных) в количестве 1,5 ст. л. Останется обработать этим настоем растения от вредителей.

Народные методы

Блошки (крестоцветная, земляная) не любят не только запаха томатов, но и чеснока. Поэтому можно приготовить следующее средство:

  • ботву томатов и пасынки;
  • чеснок;
  • воду;
  • хозяйственное мыло.

Химический метод.

Сущность химического метода защиты растений заключается в том, что в борьбе с вредителями и болезнями растений используются различные химические, большей частью ядовитые для этих организмов вещества.

Химические мероприятия по защите растений могут быть профилактическими и истребительными.

Профилактические применяются до появления на растениях вредных организмов или до перехода их во вредящую фазу, в таком случае представляется возможным предотвратить наносимый ими вред.

Истребительные меры направлены на уничтожение вредных организмов в более поздний период, поэтому вред может быть лишь частично ограничен.

Химическая защита растений отличается большой эффективностью, универсальностью, высокой производительностью при относительно небольших затратах труда.

В практике химической защиты растений используются мощные тракторные и автомобильные опрыскиватели и опыливатели, аэрозольные генераторы, самолёты и вертолёты.

В борьбе с вредными организмами химические средства применяются различными способами — опрыскиванием, опыливанием, фумигацией, или газацией, аэрозолями, внутренней терапией растений, отравленными приманками, протравливанием.

Опрыскивание — нанесение ядохимикатов в жидком состоянии на обрабатываемые растения. Достоинства опрыскивания — сравнительно малый расход действующих веществ, малая зависимость от ветра, равномерное покрытие обрабатываемых поверхностей и хорошая прилипаемость. К недостаткам этого способа можно отнести некоторую сложность приготовления рабочих составов и в ряде случаев большой расход воды.

Опыливание — сущность этого способа защиты растений заключается в нанесении на обрабатываемые поверхности (растения, насекомые) ядохимикатов с помощью специальных аппаратов—опыливателей.

Опыливание, как и опрыскивание, применяется для борьбы со многими вредными организмами. Достоинством опыливания является его простота. При опыливании не готовят специальные составы, ядохимикаты из заводской тары засыпают в опыливатель и приступают к работе. Однако при опыливании расходуется сравнительно большее количество ядохимикатов, в большей мере сказывается отрицательное влияние ветра и воздушных токов. При опыливании ядохимикаты менее равномерно распределяются на обрабатываемых поверхностях и хуже на них удерживаются.

Аэрозоли — ядовитые вещества применяются в виде дымов или туманов. Для получения аэрозолей применяют специальные дымовые шашки и аэрозольные генераторы. Аэрозоли можно применять против вредителей зелёных насаждений, но чаще их используют для обеззараживания оранжерей и складов.

Фумигация — использование ядов в паро или газообразном состоянии. Фумиганты эффективны для борьбы со многими вредными организмами, особенно в тех случаях, когда последние находятся в малодоступных местах — в почве, щелях стен. Как правило, фумигация применяется лишь в ограниченных пространствах — складах, оранжереях, камерах, норах грызунов, т. е. местах, где не происходит быстрое рассеивание газообразных веществ.

Внутренняя терапия растений — введение в растение безвредных для него химических веществ, которые, распространяясь, делают растение ядовитым для вредителей и возбудителей заболеваний. Внутренняя терапия осуществляется предпосевным опудриванием семян, намачиванием их в растворах ядохимикатов, опрыскиванием растений и накладыванием на стволы деревьев поясов из ткани, пропитанной ядовитым раствором, а также совместно с подкормками.

Отравленные приманки применяются в борьбе с грызунами и вредными насекомыми. Их раскладывают или рассеивают в местах обитания вредителей. В состав приманки кроме яда включают наиболее излюбленные для данного вредителя кормовые и привлекающие вещества.

Предпосевная обработка семян и посадочного материала — применяется влажная, полусухая и сухая обработка (протравливание). Посадочный материал обильно поливают раствором протравителя или погружают в него. В настоящее время химическая промышленность выпускает комбинированные препараты, защищающие посевной и посадочный материал от болезней и вредителей.

Гранулированные препараты изготовляются в виде комочков—гранул размером 0,5—3 мм. Часто в состав гранул помимо ядохимиката входят и удобрения (суперфосфат). Гранулированные препараты применяются в борьбе со многими вредителями, особенно обитающими в почве.

Химический метод борьбы

Химический метод борьбы основан на исполь­зовании против вредителей и болезней химических препаратов: инсектицидов против насекомых, акарицидов против клещей, фунгицидов против грибных заболеваний. Химические препараты могут применяться путем опрыскивания, реже опыливания растений, внесения их в почву, приготовления отравленных приманок, иногда газации (растений, складов, теплиц, тары), протравливания семян, луковиц и клубней, предназначенных для посадки. Химические препараты наносятся на растения при помощи специальной техники — опрыскивателей, отбеливателей. Химический метод удобен и прост в применении. Он достаточно надежно позволяет защитить урожай. Однако ядохимикаты не безвредны для человека и домашних животных, что требует осторожности в обращении с ними.

Читайте также:  Как вывести и предотвратить появление серой гнили

Кроме того, от ядохимикатов погибают не только вредные, но и полезные организмы. Накапливаясь в плодах и других частях растений, ядохимикаты могут представлять опасность для людей. Попадая в воздух, почву, воду, они вместе с удобрениями и гербицидами являются источником загрязнения окружающей среды. Поэтому ядохимикаты в последние годы стремятся применять реже, лишь при наличии значительного количества вредителей, когда невозможно снизить их численность другими методами.

Химический метод борьбы

Учеными разработаны пороги вре­доносности, т. е. установлены такие количества тех Или иных вредителей, при которых и выше которых обработка ядохимикатами становится целесообраз­ной. Чтобы получить более высокий эффект и избежать ожогов опрыскиваемых растений, при исполь­зовании ядохимикатов необходимо придерживаться рекомендуемых инструкциями концентраций.

Похожие записи

  • Вредители и болезни гороха и других бобовых культур
  • Настои и отвары – Препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений
  • Общие сведения о вредителях и возбудителях болезней растений
  • В Иркутской области уже знают, как бороться с сибирскими шелкопрядами
  • С чего начать огород на подоконнике?
  • Домашний огород: особенности подбора культур

Чем обработать смородину?

Грибковые патогены и вредных насекомых уничтожают народными средствами либо пестицидами (химическими, биологическими). В серьёзных ситуациях, при неблагоприятной погоде и на восприимчивых сортах, более действенными будут ядохимикаты. В остальных случаях помогут народные средства и биопрепараты.

Народные средства

Существуют проверенные временем доступные рецепты для защиты смородины. Ими можно побрызгать кусты даже незадолго до сбора урожая.

  1. От мучнистой росы на смородине (настой прелого сена): неметаллическую ёмкость до половины заполняют прелым сеном, заливают доверху водой и накрывают; через 48 часов процеживают.
  2. Горчичный настой от вредителей: 25 г порошковой горчицы запаривают пятью литрами горячей воды и выдерживают двое суток.
  3. Табачный отвар от тли: 150 г табачной пыли заливают пятью литрами воды, кипятят полчаса и выстаивают в течение 5 суток.
  4. Настой полыни от гусениц: 750 г свежей травы запаривают пятью литрами кипятка, укутывают и дожидаются остывания.
  5. Отвар тысячелистника от тли, клещей и гусениц: 2,5 кг измельчённой свежей травы заливают ведром воды, кипятят полчаса, затем настаивают сутки.
Чем обработать смородину?

Против болезней смородины используют такое народное средство, как содовый раствор: 25 г кальцинированной соды (или 35 г пищевой соды) на 5 литров воды. Эффективен и недельный настой древесной золы (500 г на 5 л воды + 20 г мыла).

Химикаты

От болезней смородину обрабатывают химическими фунгицидами: Бордоской жидкостью, Топазом, средствами на основе пропиконазола – Прогноз, Пропи Плюс, Агролекарь, Чистофлор. Ранневесеннее или позднеосеннее опрыскивание выполняют Медным купоросом (1 %), но лучше его заменить на менее опасный для экологии Железный купорос (3 %) или Мочевину (6 %).

Вредных насекомых уничтожают такими химическими инсектицидами, как Фуфанон (это жидкий аналог Карбофоса), Алатар, Инта-ЦМ, Инта-Вир.

Биологические препараты

Высокую эффективность демонстрируют биологические инсектициды – Фитоверм (против тли, гусениц и клещей), Лепидоцид и Битоксибациллин (против гусениц). Биофунгициды (Алирин, Споробактерин, Фитоспорин) сдерживают развитие болезней. Этими препаратами можно полить или опрыснуть кусты даже в фазе цветения, плодоношения.

Приготовление баковых смесей

Некоторые инсектициды (от болезней) и фунгициды (от вредителей) можно смешивать – для экономии времени на обработку. Но есть определённые ограничения (строгие или рекомендательные).

Чем обработать смородину?

Существует ряд общих правил для составления баковых смесей:

  1. Если в результате смешения появились хлопья или осадок, наблюдается бурление и/или повышение температуры жидкости – велика вероятность того, что произошла химическая нейтрализация, а препараты стали бесполезными.
  2. Медьсодержащие фунгициды (Медный купорос, Бордоская жидкость), серу, мясляные эмульсии – не рекомендуется смешивать с другими веществами (если нет специальных указаний в рецептах).
  3. Нельзя соединять вещества с кислотной и щелочной реакцией.

В большинстве случаев можно смешивать современные фунгициды (химические – Топаз, Прогноз, Пропи Плюс; биологические – Фитоспорин, Алирин) с инсектицидами (химическими – Фуфанон, Алатар, Инта-Вир; биологическими – Фитоверм, Исра Био, Клещегон, Лепидоцид, Битоксибациллин).

Мнение экспертаСтанислав ПавловичСадовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт Задать вопросВАЖНО! На смородине подобные баковые смеси (фунгицицид + инсектицид) применяют для комплексной обработки кустов в фазе бутонизации, по молодой завязи и после плодоношения.

Как определить наличие тли

Эти насекомые могут иметь белую, черную, зеленоватую и даже розовую окраску. Они поселяются в нижней части стебля, ближе к почве, а также с обратной стороны листьев. Заползают в укромные места в цветах и завязях, могут переползать по черешкам, а далее мигрировать на другие культуры.

Обнаружить тлю можно визуально по таким внешним признакам:

  • листья постепенно увядают, теряют упругость и форму;
  • после полива листья не восстанавливаются, продолжают терять силу;
  • рядом с грядкой клубники обнаружена большая колония муравьев;
  • на самом растении липкая, вязкая жидкость, имеющая сладкий привкус;
  • кустики растут медленно, их верхушки деформируются;
  • на стеблях появляются посторонние образования.

Пострадавшие растения выглядят значительно хуже здоровых и теряют темпы роста. Поэтому грядку с клубникой нужно осматривать регулярно, чтобы уничтожить вредителей еще на стадии зарождения колонии.

Зимние укрытия для ягоды

Если кусты второго, третьего и четвертого года жизни могут зимовать без укрытия (при условии достаточного снежного покрова), то новосадки нужно утеплять. Также нужно подстраховать редкие сорта и новинки, выносливость которых еще неизвестна.

Чтобы растения не выпревали, укрывать их нужно после установления дневной минусовой температуры. Обычно, это конец октября – начало ноября плюс-минус десять дней. Укрывать можно:

  • лапником;
  • сухой листвой (из леса);
  • стеблями подсолнуха, кукурузы, камыша;
  • нетканым материалом белого цвета.

Укрытие молодого кустика клубники лапником

Зимние укрытия для ягоды

Кроме того, около гряд устанавливают щиты перпендикулярно господствующим ветрам для снегозадержания.

Читайте также:  Как правильно посадить клубнику осенью: секреты хорошего урожая

Если выполнять все мероприятия по обработке клубники после уборки урожая: правильно ее обрезать, удобрять, поливать и укрывать, то она «отблагодарит» садовода крупными ароматными ягодами в большом количестве.

Поделиться в соц. сетях

Стандартная профилактика

Здоровая клубничная плантация начинается с выбора сорта, устойчивого к заболеваниям и вредителям.

  1. Для посадки желательно подбирать районированные сорта клубники, выносливые к болезням и вредителям. Активно противостоят атакам мощные кусты зимостойких и неприхотливых сортов. Но обновлять ассортимент тоже необходимо: многие селекционные новинки обладают генетической устойчивостью к некоторым патогенам.
  2. Обеззараживание рассады клубники перед посадкой позволяет уберечься от многих напастей. Кустики окунают на 15 минут в горячую воду (+46 градусов), затем охлаждают в воде холодной.
  3. Оптимальный срок эксплуатации клубничной плантации – 3 года, максимум 4-5 лет. После этого необходимо возобновить посадки – на другом месте, с молодыми растениями.
  4. Огромное значение имеет грамотный севооборот. Клубнику категорически нельзя высаживать после клубники. У некоторых растений есть общие с клубникой вредители и болезни, которые накапливаются в почве. Нежелательные предшественники для клубничника: малина, вишня, крыжовник, хмель, репчатый лук, капуста, горох и фасоль, растения семейства Тыквенных (огурцы, кабачки, тыквы, бахча) и Паслёновых (картошка, томаты, перцы, баклажаны, петуния), астры и флоксы. Лучше всего сажать клубнику после сидератов или корнеплодов.
  5. Мульчирование (органикой, агроволокном) сохраняет плантации более здоровыми.
  6. Стимуляторы иммунитета (Эпин Экстра, Циркон, Силиплант, Гуми, НВ-1 и др.) укрепляют растения.
  7. Сильные кусты болеют гораздо меньше.

Факторы, ослабляющие растения клубники

Любое заболевание клубники – это, как правило, следствие неправильной агротехники.

Рассмотрим подробно факторы, которые могут ослабить иммунитет клубники к вредителям и болезням.

  1. Недостаток питания. Проявляется на слишком кислых или бедных землях. Кислые почвы надо предварительно раскислять (под предшествующие посадки). Клубника нуждается в солидной предпосадочной заправке грунта органикой и минеральными веществами, а также в регулярных подкормках плантации.
  2. Жирование кустов. Избыточное кормление опасно не меньше, чем голодание.
  3. Сухость почвы. Зона корней должна быть умеренно увлажнённой постоянно. Требуются поливы, мульчирование.
  4. Загущенная посадка, сырость в надземной части кустов. Избыточная влажность черешков и листвы благоприятна для развития многих патогенов.
  5. Сорняки на грядке. Многие сорные растения являются «посредниками» в переносе инфекций. Кроме того, они отнимают питание, перехватывают солнечную энергию, ухудшают проветривание.
  6. Плохая зимовка. Желательно защищать клубничную плантацию, организуя сухое укрытие зимой и в капризное межсезонье.

При зимней пересадке будьте особо привередливы к выбору саженца.

Полив клубники

Увлажнение грунта для клубники, дающей сочные плоды очень важно. В сухую жаркую погоду без поливов ягоды образуются мелкие с жесткими семенами, и не сладкие. Поэтому полив клубники – обязательный агротехнический прием.

Поливать кусты клубники нужно, когда земля достаточно прогрелась, примерно с начала мая. До начала плодоношения (середины июня) еще сильны суточные колебания температур (ночью довольно холодно) и поливы в сухую погоду могут быть один раз в неделю, а если грядки с клубникой хорошо прополоты и замульчированы, то можно обойтись без поливов буквально до наступления жарких солнечных дней.

Потребность в поливах возрастает с началом плодоношения, приходится поливать 2-4 раза в неделю. Нужно поливать так, чтобы хорошо смочить верхние 20-30 см почвы. Когда жара спадает, заканчивается цветение, создается впечатление, что растение больше не нуждается в поливе – это не так, в этот период происходит наращивание периферийной корневой системы, требуются и окучивания, и поливы, хотя более редкие, 1-2 раза в неделю, в зависимости от погоды.

Клубника не любит ни сухости, ни излишней сырости, поэтому после обильных поливов важно прорыхлить междурядья, особенно если структура почвы достаточно тяжелая.

Поливать клубнику нужно только теплой водой – полив холодной водой приводит к развитию серьезных болезней и потере не только урожая, но и всей плантации клубники.

Весной поливать нужно в утренние часы, вечером – земля остывает, поэтому поливать нежелательно. Летом, когда ночью уже достаточно тепло можно поливать в любое время и утром и вечером.

Как поливать клубнику под пленкой

Если у вас грядки с клубникой мульчированы пленкой, полив зависит от типа материала.

Нетканный материал — спанбонд, агроспан, лутрасил, агроволокно (одно и то же под разными названиями) сразу после покупки в первый сезон совершенно не впитывает воду, нужно поливать в лунки, проделанные для растений. Все нетканные материалы пропускают воду, только когда облежаться минимум полгода (учтите, чтобы материал не развалился в первый же год, нужно выбирать материал с УФ Стабилизаторами).

Черная полиэтиленовая пленка, не впитывает воду совсем и если полить просто сверху из лейки, вода стечет в междурядья, поэтому под пленку поливают только в отверстия.

Если вы только высаживаете молодые клубничные кусты на грядки, то поступаете таким образом:

  • подготовленные грядки тщательно пролить,
  • застелить мульчированный материал,
  • проделать в нем лунки в нужных местах разрез крест-накрест, затем уголки разреза скруглить (для удобства полива), оставив отверстия не больше диаметра куста (в дальнейшем можно расширить),
  • посадить в лунки рассаду,
  • поливать в эти крестообразные лунки.

Частота полива клубничных грядок под черной пленкой и под агроспаном (нетканными материалами) разная – под пленкой земля дольше держит влагу и полив реже.

Подобная технология сложна только на этапе укладывания материала при посадке клубники (требуется обустройство высоких грядок), зато в дальнейшем не требуется прополка и рыхление. Ягоды при созревании остаются чистыми, при дожде влага сказывается в межу. Кстати, белое агроволокно сорнякам не помеха – они получают достаточно света для фотосинтеза, поэтому лучше сразу отказаться от этого варианта.