Обрезка груши осенью для начинающих в картинках

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

Термин Определение
Крона Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейка Место, где ствол переходит в корень
Штамб Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер) Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные) Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядка Размещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные) Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
Конкуренты Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Для чего нужна обрезка

Сразу же оговоримся, что формировка груши – это не что иное, как обрезка веток, производить которую нужно в соответствии с определенными правилами. Удалять ветви нужно не только для того, чтобы повысить урожайность. Данная процедура способствует омоложению посадок и защищает деревья от болезней и вредителей.

Если систематически производить обрезку, то сформируются мощные ветви, которые не будут ломаться под весом плодов даже в самый урожайный год. К тому же деревья, которые правильно сформированы плодоносят гораздо дольше тех, формированием которых не занимаются.

Зачем нужна весенняя обрезка деревьев

При обрезке вырезают все подсохшие, подмороженные, поломанные, больные или поврежденные вредителями ветви, которые только мешают дереву, загущают его, становятся рассадниками болезней, не дают плодов. Ее проводят для прореживания кроны, чтобы солнечный свет и воздух проникали внутрь нее. В этом случае удаляют не только поврежденные, но и здоровые лишние ветви, которые растут в середину. Обрезка нужна для предупреждения распространения болезней и вредителей, которые часто выбирают ослабленные побеги.

Формирующая обрезка груши проводится на совсем молодых растениях, чтобы правильно создать крону, убрать побеги, растущие неправильно, лишние и волчки. Омолаживающая – на старых, чтобы убрать ветви, которые уже плохо плодоносят. Дерево сможет отрастить новые, на которых плодов будет больше и они будут качественнее.

Но дело не только в том, чтобы заставить грушу давать как можно больше плодов. Дерево без обрезки вырастает высоким и часто раскидистым. Оно будет затенять рядом растущие деревья, овощные грядки, растениям из-за них будет не хватать света. Собирать плоды с высокой груши будет неудобно, добраться до верхних веток не получится.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая. В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть. В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10оС).

Читайте также:  Алыча Путешественница — зимостойкий урожайный сорт

Формировочная обрезка кустарников

Формирование кустарников проводят с целью придания или поддержания заданной формы и улучшения роста боковых побегов. У культур, закладка цветочных почек которых происходит осенью на прошлогодних побегах, обрезают отцветшие побеги до середины длины сразу после окончания цветения, а те, что не цвели, прореживают весной до сокодвижения.

Кусты обрезают по бокам на одинаковой высоте от земли, придавая необходимую форму. В первый год побеги укорачивают на треть или половину длины прироста, а со второго года и дальше – на ⅔ длины.

Более точные сроки, периодичность и техника формирующей обрезки кустарников зависят от циклов роста и особенностей развития. По этим признакам их разделяют на 5 групп:

  1. Кусты, основные побеги которых растут весь вегетационный период, а боковые появляются на второй год. Их обрезают до точки, от которой отходит большой боковой отпрыск, а застарелые части удаляют полностью. Кустарники, которые цветут до июля, обрезают после завершения периода цветения, а отцветшие позже – во время осенней или весенней обработки.
  2. Кусты, основные побеги у которых отрастают за 1–6 лет. Через год их верхушечные побеги перестают расти, развивается небольшая плодоносящая ветка. Стволы отмирают через 15–20 лет. В процессе обрезки таких кустарников удаляют старые побеги до точки роста стеблевой поросли. Проводят мероприятие по окончанию периода цветения.
  3. Кусты с многолетним скелетом и боковыми ответвлениями на нем. Растение обновляется за счет множественной корневой поросли. Такие кустарники в процессе формирования прореживают, укорачивая все побеги и вырезая застарелые части. Выполняют процедуру весной с интервалом в 5 лет, а ветки и кисти, которые цвели в прошедшем сезоне – каждый год. Прикорневые отростки срезают регулярно, иначе они ослабят растение.
  4. Кусты, по форме приближенные к деревьям и не имеющие стеблевой поросли. С возрастом стволики таких кустарников отмирают, а восстановление происходит за счет корневых отростков. В процессе формировочной обрезки у них удаляют скелетные ветки и укорачивают побеги. Кусты, у которых ухудшилось цветение и снизились приросты, тоже обрезают, удаляя слабые части.
  5. Кусты, не имеющие стеблевых и корневых отростков, с продолжительностью жизни больше 20 лет. Их формирование заключается в удалении старых веток и отмерших стволов для прореживания кроны и стимуляции образования побегов. Штамбовым видам придают форму дерева, оставив один ствол. Такую формировку выполняют на протяжении 6–8 лет, не допуская образования побегов на штамбе.

Статья по теме:5 отличий лещины обыкновенной от фундука

Выбор скелетных ветвей

Вначале из всех ветвей молодой кроны выбирают только три сильных побега, благоприятно распределенных на штамбе. Эти три побега — в будущем скелетные ветви — ни в коем случае не должны располагаться на одной высоте, их по возможности надо распределять на 50-сантиметровом участке штамба. Благодаря этому каждая ветвь хорошо закрепляется. А вот мутовчатое расположение скелетных веток на одной высоте может привести к ослаблению и удушению центрального проводника. Если же на саженце пока не хватает побегов для формирования трех «идеальных» скелетных ветвей, то предварительно оставляют три самых подходящих, но на следующий год или через год заменяют их на более благоприятно расположенные побеги, которые за это время вырастут на центральном проводнике.

В идеальном случае будущие скелетные ветви отходят от штамба под тупым углом. Если получается, то основной угол отхождения ветки должен составлять приблизительно 45°.

Побеги, отходящие под острым углом, не подходят на роль скелетных ветвей, так как в будущем им грозит реальная опасность обломиться под тяжестью хорошего урожая или снега.

Поэтому все крепкие, вертикально растущие побеги вырезают из молодой кроны (преимущественно, конечно, побеги-конкуренты, которые часто растут под очень острым углом в верхней части лидера — центрального проводника).

Сохранение слабых побегов

Кроме трех будущих скелетных ветвей, в молодой кроне можно оставить несколько более слабых побегов. Если они не растут горизонтально, то их нужно перевести в горизонтальные, подвязывая веревкой. Такие побеги не укорачивают, благодаря чему они не становятся конкурентами для трех будущих скелетных ветвей. Часто на этих ветках развиваются преждевременные цветочные почки, а через листочки на них дерево получает дополнительные строительные вещества (ассимиляты).

Послепосадочная обрезка высоко-, средне- и низкоштамбовых деревьев

Выбор скелетных ветвей
  1. Только что посаженный саженец.
  2. Удаление побегов-конкурентов и излишних сильных побегов.
  3. Пригибание с помощью распорок слишком вертикальных побегов — будущих скелетных ветвей.
  4. Срез побега на внешнюю почку.
  5. Перевод отдельных слабых побегов, не нужных для формирования скелета кроны, в горизонтальные, но без укорачивания. Процедура окончена!
Читайте также:  38 сортов яблони для Средней полосы: летние, осенние, зимние

Укорачивание скелетных ветвей

Если одна из будущих скелетных ветвей растет вертикальнее, чем остальные, ее нужно пригнуть с помощью распорок; при слишком наклонном положении ветку поднимают, подвязывая веревкой.

Затем укорачивают будущие скелетные ветви минимум на треть, а то и наполовину, при этом срез нужно всегда делать на внешнюю почку. К тому же в результате все эти ветки должны заканчиваться примерно на одной высоте, то есть проводится так называемая уравновешенная обрезка по типу весов. У косточковых побеги лучше укорачивать еще сильнее.

Только при сильном укорачивании пробуждаются все почки, а будущие скелетные ветви начинают покрываться снизу плодовой древесиной. Кроме того, укорачивание способствует утолщению скелетных ветвей.

Здесь действует следующее основное правило: чем сильнее укорачивание, тем сильнее прирост, и наоборот. При помощи сильной обрезки побегов восстанавливают равновесие между корнями и кроной, так как при выкапывании в питомнике саженцы теряют большую часть корневой массы. Если побеги не укорачивать, то оставшиеся корни не смогут обеспечить побеги достаточным количеством воды и питательных веществ, отчего прирост получится совсем слабым.

Затем центральный проводник (лидер) укорачивают настолько, чтобы он оставался выше трех будущих скелетных ветвей всего на ширину ладони. При этом центральный проводник нужно по возможности укоротить до такой почки, из которой наиболее вероятен прямой побег продолжения. Обычно такая почка находится над местом прошлогоднего среза, проведенного еще в питомнике. В каждом месте сильный ветер практически всегда дует в одном и том же направлении, поэтому центральный проводник лучше обрезать над почкой, расположенной по направлению этого ветра.

Схема обрезки весной

Весенняя обрезка груши считается самой важной для растения, она даёт гарантию хорошего урожая. Весной, как известно, происходит зарождение почек. Для этого необходим солнечный свет.

Если в каком-то месте крона оказалась загущена, то создастся затемнение, соответственно, цветочных почек там не будет, значит, не будет и плодов.

Чтобы этого избежать, обрезку следует начинать с годовалого саженца, когда его высота достигнет 50-60 см.

Обрезать нужно верхушку примерно на четверть длины, что простимулирует нижние ветки к росту и формированию правильной кроны. Ветки по соседству обрезают «на кольцо».

Обрезка «на кольцо» делается чётко по своеобразному наплыву, расположенному у самого основания ветви. Если оставить большой сучок, это приведёт к загниванию, а если удалить ветку заподлицо, то рана будет заживать очень долго.

Ветки, которые служат основой ствола, следует оставить, их не должно быть больше четырёх.

По мере того, как дерево взрослеет, молодых побегов на нём становится всё меньше. Чтобы исправить эту ситуацию и увеличить количество молодой поросли на стареющем дереве, необходимо регулярно проводить обрезку кроны, омолодить ее.

Весенние работы по обрезке груши рекомендуется начинать после установления тёплой погоды, при отсутствии ночных заморозков и твёрдого плюса у дневной температуры.

Но и припоздниться с этим тоже нельзя, важно успеть произвести обрезку, пока не началась циркуляция древесного сока.

После проведения весенней обрезки не следует вносить под грушу азотные удобрения. Это может отрицательно повлиять на вкус плодов. После зимней спячки дерево само активно вытягивает все полезные вещества из земли.

Особенности и сроки проведения осенней обрезки груши

Когда делать обрезку груши, каждый садовод решает для себя сам. В средней полосе России рекомендуется заняться этим после съема урожая – в конце августа или начале сентября. В южных регионах страны «стрижку» можно отложить и на октябрь. Но слишком затягивать с процедурой не стоит, т.к. ранкам нужно время, чтобы затянуться до наступления холодов.

Астрологи не советуют производить обрезку на растущую Луну. В это время соки понимаются вверх, и на заживление срезов дерево тратит много сил и времени. Лучше выберите дни убывающей Луны (в идеале, 4 фазу).

Особенности и сроки проведения осенней обрезки груши

Выбрать хороший день для обрезки груши поможет Лунный календарь.

Чтобы понять, как правильно делать обрезку груши после лета, нужно понимать, что осенняя «стрижка» носит, в первую очередь, санитарный характер. С конца августа движение соков замедляется, хотя до полной остановки пока еще далеко. Дерево сможет затянуть места срезов, но для этого ему придется затратить силы, припасенные на зиму. Чтобы не истощить резервы груши и не оставить его без полезных веществ, осенняя обрезка должна быть предельно щадящей.

Читайте также:  Груша: выращивание в саду, виды и сорта

Если вы пропустили сроки обрезки груши, лучше отложить процедуру до весны. В противном случае дерево может не справиться со стрессом и плохо переживет зимовку.

Прежде чем перейти к конкретным схемам обрезки груши, не лишним будет ознакомиться с общими правилами и нюансами.

Особенности и сроки проведения осенней обрезки груши
  • Выбирайте для обрезки сухие дни. Дождливая погода повышает риск инфицирования раны. После наступления заморозков обрезку уже не проводят. Оптимальная температура воздуха – не ниже 8°С.
  • Используйте садовую лестницу. Древесина груши более плотная и твердая, чем у яблони, но вместе с тем и более хрупкая, а следовательно подвержена разломам. Это значит, что карабкаться по скелетным ветвям во время санитарной процедуры категорически запрещается.
  • Не переусердствуйте с обрезкой. За один раз не удаляйте более 25% общей массы древесины. Если же дерево нуждается в капитальной обрезке, отложите процедуру на раннюю весну, а осенью лишь немного укоротите ветви (примерно на четверть их длины). Срезы подвержены вымерзанию, а значит, сильная обрезка может привести к тому, что дерево пропадет. Кроме того, сильная обрезка груши в молодом возрасте отдаляет начало плодоношения.
  • Скелетные побеги более 5-7 см в диаметре вырезайте в три этапа. Сперва сделайте надпил снизу, иначе под собственной тяжестью ветка надломится, и произойдет надрыв коры. Затем надпилите ветку сверху, оставив пенек. Когда вы уже избавитесь от основной части ветки, можно приступать к выравнивающему спилу.
  • Обрабатывайте все срезы. Срезы нужно замазать садовым варом или составами на основе олифы. Взрослые сухие ветви обрабатывают сразу, а молодым необходимо дать около суток, чтобы подсохнуть.
  • Не оставляйте обрезанные ветви на участке. Осенняя обрезка часто связана с освобождением дерева от пораженных вредителями ветвей. Поэтому лучше сразу избавиться от них, например, сжечь.

Сроки обрезки по лунному календарю 2018

С наступлением осени для дачников наступает ещё один период заботы о растениях. Сейчас мы разберемся, как проводится обрезка груши по лунному календарю 2018 года.

Лунные циклы оказывают влияние на все животные и растительные организмы. Движение соков в растениях происходит активнее при убывающей Луне, под всеми знаками Зодиака, за исключением Водолея, Рыб и Рака.

Согласно Лунному календарю, благоприятными для обрезки груши осенью осенью 2018 года станут следующие дни:

  • сентябрь: 1, 6, 7, 15, 16, 26, 27, 28;
  • октябрь: 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 25, 29, 30, 31;
  • ноябрь: 4, 5, 9, 10, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные для обрезки дни – когда Луна изменяет цикл, переходя в состояние полнолуния или новолуния. Кроме того, крайне не рекомендуется проводить процедуру обрезки в период нарастания Луны.

При такой фазе спутника, движение соков имеет направление вверх, срезы станут очень болезненными для груши.

К неблагоприятным датам обрезки по Лунному календарю 2018 отнесены следующие дни:

  • сентябрь: 2, 9, 25;
  • октябрь: 1, 9, 24;
  • ноябрь: 1, 7, 23.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Возраст яблони Формирование
Саженец Однолетнее дерево состоит из одного тоненького ствола, для ускорения роста новых отводков обрезают верхушку на высоте 90 см от земли. Если есть боковые соседние ветки дерева длиной до 70 см, то их удаляют. Отводки, растущие выше, обрезают до 3-5 почек. Побеги, растущие под очень острым углом, удаляют или преломляют горизонтально.
Действия с кроной на второй год после посадки На двухлетках всегда есть соседние побеги. Оставляют 5 сильных веток с широким углом отхождения от ствола. Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Получится округлая крона.
Обрезка яблони трёх -пятилетнего возраста Надо продолжать схему, которая использовалась ранее. Лучше не увлекаться обрезкой в этот период, иначе плодоношение оттянется на долгий срок.
Особенности ухода за кроной у взрослого дерева С возрастом урожайность уменьшается в разы, но можно переоформить шапку старой яблони. Желательно удалить все верхние ветки и укоротить ствол на одну третью часть. Все центральные побеги обрезать на ¾ от их длины. Проводят в конце лета или весной.