Как правильно обрезать саженцы яблони: схема обрезки для начинающих

Все слышали о необходимости формирования кроны у яблони. Для чего производят данные манипуляции и каковы оптимальные сроки для обрезки?

Как правильно сделать обрезку и формировать крону у молодых яблонь

Яблоня — самое распространенное плодовое дерево в российских садах, отчасти поэтому она считается своего рода «моделью» для обрезки. Принципы, приемы и правила обрезки яблонь, груш и других семечковых, а так же косточковых культур во многом схожи.

Правильная посадка саженца и уход за ним — первая половина успеха. Вторая — грамотное формирование кроны молодой яблони. В большинстве случаев проводится санитарная обрезка, ее цель — удалить поврежденные побеги и корни. Если корневая система плохо развита, то побеги необходимо укоротить, чтобы уравнять надземную и подземную часть и увеличить шансы дерева на жизнь на новом месте. Если посадка или пересадка дерева проводится осенью, то обрезку (за исключением санитарной) в обязательном порядке откладывают на следующую весну, чтобы не снижать зимостойкость растения. Если саженец не завершил листопад, то ему придется помочь — удалить листья вручную или с помощью секатора.

Перед тем как правильно сделать обрезку молодым яблоням, учитывайте, что её степень зависит от возраста, сорта и состояния саженца. Обычно это однолетние, двулетние, трехлетние деревья. Однолетний саженец должен иметь вызревший стебель и нормально сформированную верхушечную почку. На нем не должно быть листьев.

Крупномеры приживаются очень плохо, и если вообще выживают, то надолго задерживаются в развитии. Причины этого — чаще всего объективные. Транспортировка, резкая смена условий — сильнейшие стрессовые ситуации для большого растения. Проблема усугубляется еще и местонахождением питомников, ведь они, как правило, расположены там, где деревья быстрее растут, то есть в районах с более мягким климатом. В результате вашей большой яблоне могут угрожать зимние повреждения.

При правильной обрезке молодой яблони часто формируют разреженно-ярусную или ярусную кроны — они просты в поддержании и соответствуют биологическим особенностям деревьев. Чаще всего разреженно-ярусную и ярусную крону выбирают для деревьев на сильно- рослых и среднерослых подвоях. Различие в том, что у ярусной кроны все отходящие от ствола ветви скелетные и входят в ярусы, а разреженно-ярусная крона менее «строгая», и ярусы ветвей чередуются с отходящими от ствола полускелетными ветвями.

До того как правильно формировать крону молодой яблони, ознакомьтесь с предложенной ниже последовательностью действий, или, как говорят плодоводы, с порядком выведения кроны.

Как правильно сделать обрезку и формировать крону у молодых яблонь

При нормальном развитии дерева каждый год, начиная со второго года жизни дерева, закладывают новый ярус из 3-5 ветвей. Если длина лидера или побега продолжения недостаточная, закладку очередного яруса переносят на год позже.

Создание нескольких ярусов при обрезке и формировке яблонь – процесс в какой-то степени циклический. Чтобы стимулировать ветвление и хорошее развитие будущих скелетных ветвей, верхушку побега продолжения укорачивают и повторяют эту операцию при закладке каждого следующего яруса. Расстояние между ярусами зависит от типа подвоя и особенностей сорта (у деревьев на карликовом подвое — меньше, чем у сильнорослых) и составляет 50- 70 см, верхние ярусы допустимо располагать немного ближе друг к другу (нижний предел — 40 см). При обрезке и формирование яблони оптимальное расстояние между ветвями, входящими в один ярус, составляет 20-30 см. Ветви в соседних ярусах не должны располагаться друг над другом. Центральный проводник или побег продолжения должен быть на 15-20 см выше ветвей последнего яруса (на практике это означает, что именно на столько должна быть выше его верхушка), и в случае необходимости ветви и (или) центральный проводник укорачивают.

Решение о том, как формировать крону у яблони и сколько делать ярусов, принимает сам садовод, руководствуясь удобством сбора урожая и проведения агротехнических мероприятий.

На видео обрезки молодой яблони показано, как формировать саженец:

Обычно при обрезке для формирования кроны яблони закладывают 3-4 яруса, в этом случае высота дерева на сильнорослом подвое составляет около 4 м, на карликовом подвое — 2-2,5 м. Когда дерево достигнет желаемой высоты, ограничивают рост — центральный проводник вырезают на перевод.

Особенности обрезки яблони

Есть несколько важных особенностей обрезки молодого саженца, которые необходимо учесть до начала процедуры. Неопытные садоводы могут думать, что обрезка является довольно сложной манипуляцией. Однако при должной подготовке проводить её будет достаточно легко.

Какие побеги точно можно удалять

Конечно, необходимо следить за самой кроной и выбирать ветви, которые срезаются. Однако точно можно удалять побеги, что растут, затмевая центральный проводник, или те, которые будут мешать скелетным. Также можно убирать побеги, что были надломлены или повреждены вредителями или же воздействием низкой температуры.

Как обрезать на кольцо

Особенности обрезки яблони

Методом обрезки на кольцо является тот, который предусматривает полное удаление ветки. У основания всегда есть небольшой наплыв, который и называют кольцом. Через него под углом нужно будет провести срез. Особенностью этого процесса является то, что благодаря этому наплыву рана затянется гораздо быстрее.

Читайте также:  Как и когда правильно пересаживать яблоню весной на новое место

Схема правильной обрезки на кольцо.Если срезано значительно выше наплыла, то останется пенёк, из которого быстро образуется дупло. Если значительно ниже наплыва, то культура будет дольше болеть и затягивать раны.

Как обрезать на почку

Обрезка на почку являет собой частичное удаление побегов. Срез делается так, чтобы верхний слой был выше почки. Для молодых яблонь крайне важно проводить срезы на внешнюю почку, что будет стимулом появления большого количества боковых побегов.

Варианты обрезки на почку.

Как изолировать срезы

Крупные срезы обязательно нужно замазывать. Это делается для того, чтобы в ткани растений не попали болезнетворные инфекции или споры грибка. Их нужно мазать плотным материалом, полностью зацепив древесину, но не цепляя кору.

Особенности обрезки яблони

Садовая краска или садовый вар

Чаще всего говорят об использовании для этих целей садового вара. Этот покупной материал является эффективным и удобным в использовании. При правильном нанесении он образует лёгкую плёнку, которая защищает ткань ветки. Продаётся и специальная садовая краска, которой замазывают ранения.

Стоит понимать, что слой краски будет более герметичен, а вар не стоит использовать после обрезки осенью, потому что под влиянием низких температур он становится хрупким.

Что делать с запущенными яблонями?

Возобновить полноценное плодоношение у запущенных яблонь непросто. Формирование кроны у таких деревьев потребует максимум усилий от садовода. Выполнять манипуляции лучше в конце зимы или начале весны, до начала сокодвижения. Обрезку осуществляют ежегодно на протяжении нескольких сезонов.

Нюансы работы

  • При запущенном состоянии сначала удаляют исключительно больные, слабые и поломанные побеги. Формируя крону яблони, инструмент для работы дезинфицируют после каждой отрезанной ветки. Весь обрезанный материал сжигают на значительном удалении от сада.
  • На крупном дереве за одну «стрижку» убирают не более двух больших сучьев в диаметре до 10 см. Лучше всего зарастают обрезы толщиной до 2 см.
  • Побеги толщиной до 4 см или объема карандаша режут под почку.
  • Рослую старую яблоню при формировании кроны подрезают единовременно не больше трети длины.

Если срезанная за один сезон масса превысит 1/3 часть дерева, его можно безвозвратно потерять. При этом не помогут любые дальнейшие попытки «реанимировать» растения с помощью подрезки или удобрений.

Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

  1. Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
  2. При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
  3. Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
  4. Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Чтобы правильно начать формировать крону у молодой яблони, нужно обрезать побеги после наружной почки — из нее впоследствии вырастет новый побег. Такие меры позволят создать густой и сильный скелет, способный перенести нагрузки от веса обильного урожая и обеспечить все плоды необходимым для их вызревания светом.

Обрезка стареющих деревьев

Скелетные ветви старых деревьев яблони, верхушечный, рост которых почти прекратился, часто кончаются сложными плодовыми ветками. Мелкие обрастающие ветки отмирают, усыхают целые полускелетные и наиболее слабые скелетные ветви. Такие деревья надо омолаживать сильнее.

Прежде чем начать укорачивание, т. е. омолаживание скелетных и обрастающих ветвей, сильно прореживают крону. В местах сгущения и переплетения ветвей вырезают наименее удобно расположенные, идущие внутрь кроны, более слабые и оголенные полускелетные и даже крупные скелетные ветви. При этом придерживаются указанного выше правила, что удаление одной-двух загущающих крону крупных ветвей лучше осветляет крону и на более длительное время разрешает вопрос размещения оставшихся, чем обрезка большого количества мелких разветвлений. Поэтому начинают обрезку с удаления крупных частей и потом переходят к детальной обрезке — обрезке мелких частей на оставшихся ветвях.

Обычно в этом периоде появляется внутри кроны много сильных волчков. Они особенно усиливаются по направлению к основанию ветвей. Волчки эти — смена стареющих и отмирающих окончаний ветвей; они нужны для восстановления кроны, и их следует заранее формировать. Часть волчков в местах их сгущенного отрастания вырезают на кольцо, часть — более сильной обрезкой превращают в полускелетные ветви. Наиболее удобно расположенным волчкам по всей длине сука сильно развиваться в скелетные разветвления, формируют обрезкой таким образом, чтобы они развивались в соответствующие свободные места наружу кроны. Волчковые ветви очень мощно развиваются и через три-четыре года превращаются в крупные скелетные разветвления.

Читайте также:  Почему вишня не плодоносит – 7 самых частых причин

Окончания скелетных сучьев у пунктов, где образовались сильные волчковые ветви, начинают отмирать. При омолаживании срезают окончания ветвей над местом выхода волчковых разветвлений. Нижние скелетные сучья обычно с возрастом под тяжестью плодов принимают горизонтальное положение; концы их обвисают. После обрезки сучья уступом поднимаются вверх, так как волчковые ветви растут почти вертикально. Если на волчковых ветвях конечный прирост начинает ослабевать, все их разветвления слабо укорачивают на двух-трехлетнюю древесину, соблюдая при этом последовательное соподчинение по восходящим порядкам ветвления. Чтобы снизить крону, лучше осветлить центр дерева и открыть доступ верхнего света внутрь кроны, верхние сучья омолаживают, срезая на боковые разветвления, идущие наружу. Их, в свою очередь, укорачивают над более мелкими ветвями. Верхние сучья укорачивают сильнее, чем нижние, чтобы после окончания омолаживания концы всех сучьев располагались на поверхности прижатой полуокружности.

Кроме прореживания и омолаживающего укорачивания скелетных ветвей по всем последовательным порядкам ветвления, прореживают полускелетные и обрастающие ветки и омолаживают оставшиеся. Удаляют в местах сгущения наиболее слабые, оголенные, менее благого расположенные. При омолаживании стараются сократить длину полускелетных и плодовых веток и приблизить их плодоносящие части к маточной ветви. Для этого срезают концевые части плодовых веток над боковыми разветвлениями, расположенными ближе к основанию.

Омолаживающую обрезку можно провести в два года: в одном году прореживают и омолаживают крупны скелетные ветви, а в следующем делают более детальную обрезку полускелетных ветвей и обрастающих веток и формирующую обрезку тех сильных новых приростов, которые образовались в результате обрезки, про изводившейся в предшествовавшем году.

Особенности цветения яблони

Сегодня яблоня является наиболее распространенным листопадным растением на территории России. Всего в данный род включено более 36 видов, на территории нашей страны встречается около 10. Культурные сорта этого растения выведены селекционерами из яблони низкой, ягодной, китайской, лесной.

Наиболее красивый период у яблонь – это цветение. Начинается оно весной, чаще всего цветение происходит в мае-июне. Наиболее благоприятной считается температура воздуха +15-+22.

Интересный факт. Чем дольше на улице в период цветения яблонь сохраняется прохладная погода, тем продолжительнее соцветия будут держаться на ветках, радуя глаз окружающих. Длительность этого периода различная – от 6 до 18 дней. Активно и массово здоровое дерево цветет только на 8-9 год жизни. Но уже в первые годы могут появляться первые цветы, которые не подарят большого урожая, а, скорее всего, уберут нужные для формирования силы.

Особенности цветения яблони

На цветки возложена большая роль. Они не только украшают сад в весенний период, но и отвечают за размножение и плодоношение. Благодаря неповторимому аромату в этот период, в саду собирается большое число насекомых и птиц, которые, в свою очередь, отвечают за опыление. Благодаря этому, образуется завязь с семенами, которые постепенно превращаются во вкусные плоды. Если яблоко не будет собрано человеком или съедено животным, то оно упадет на землю, и семена попадут в землю и прорастут.

Важно помнить! Не всегда если в первый год яблоня цветет будут ли яблоки. Ведь из-за недостаточного питания и небольших накопленных сил на молодом дереве может сформироваться много пустоцветов

Чтобы дерево максимально быстро набрало силу, важно с момента посадки следить за его состоянием:

  • окучивать корневую систему для ее усиления;
  • регулярно подстригать крону;
  • белить стволы;
  • удалять первые годы жизни цветы, чтобы растение набирало силы.

С последним моментом следует разобраться более подробно, чтобы понимать, зачем проводят обрывание цветов и надо ли весной обрывать цветы у молодой яблони, и как раннее цветение влияет на урожай и рост дерева, в общем.

Ошибки начинающих

Неопытные садоводы часто допускаю ошибки как при выборе сроков проведения обрезки, так и технологии проведения работ:

  1. Оставляют высокий пенек с почкой, который быстро даст новый побег.
  2. Вырезают ветку слишком близко к основанию, в результате при усыхании получается дупло.
  3. Удаляют крупную ветку в один этап, что может привести к залому коры на стволе и образованию плохо зарастающей раны.
  4. Оставляют ветки, которые расположены по отношению к стволу под очень острым углом. В урожайные годы они легко обламываются и травмируют ствол.
  5. Используют для замазывания ран непригодные материалы (навоз, синтетические материалы), что приводит к инфицированию растения.

Предыдущая ЯблоняСамые лучшие сорта яблони для Подмосковья

Следующая

ЯблоняКак бороться с паршой на яблоне: обработка и лечение препаратами

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Схема формирования кроны молодой яблони
Метод/Анализ Описание Достоинства Недостатки
Ярусно-разряженный От почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус. Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга. Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами. Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
Чашевидный На нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается. Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются. Подходит для низкорослых колоновидных яблонь. Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалера Для начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние. С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда. Формирование кроны достаточно простое. Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
Веретеновидный В начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки. Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м. Крона получится округлой, повысится плодоношение. Ежегодный труд.
Стелющийся Самые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек. В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес. Трудоемкий процесс.
Кустовидный Оставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается. Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева. Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусный Исходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра. Высокая урожайность. Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская крона Выбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку». Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность. Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.
Читайте также:  Грамотная подкормка вишни с весны до осени

Для чего нужно формировать крону?

Яблони, которые не формировали, конечно, будут давать урожай, но он будет полноценным только в первые годы. Затем, вследствие загущения кроны, произойдёт мельчание плодов и падение урожайности. Вкусовые качества яблок, при этом, также оставляют желать лучшего. Такое дерево будет более слабым и подверженным болезням, нашествиям вредителей. Может снизиться зимостойкость. Уход за запущенной яблоней и сбор урожая с неё будет затруднителен, так как она может достигать в высоту до 8 м.

Правильная и своевременно сделанная формировка кроны, позволит вам достигнуть следующих результатов:

  • обеспечит лучшее поступление солнечного света;
  • равномерно распределит питание всех ветвей и формирующихся на них плодов;
  • сделает дерево более стойким к неблагоприятным условиям;
  • затруднит распространение болезней и вредителей;
  • улучшит внешний вид и вкус яблок;
  • продлит время плодоношения яблони;
  • сэкономит время и силы по уходу за деревом и сбором плодов.

Какие бывают яблони по высоте и форме

Яблони различаются между собой по форме и высоте. Данные характеристики зависят от типа подвоя – растения, к которому приращивается почка либо черенок.

Семенные подвои

Семенной – семечковый сильнорослый подвой, который получают из семян. Он имеет глубокие сильные корни, взрослые деревья достигают 6-7 метров в высоту, срок жизни культур продолжительный, стойкость к неблагоприятным погодным факторам хорошая, урожайность высокая. Также семенные яблони не требовательны к орошению и типам почв, не боятся засух, нормально растут без опоры и достаточно поздно начинают плодоносить. Оптимальная схема посадки – 4*6 м.

Полукарликовые

Полукарликовые подвои уменьшают крону примерно на 40%. У таких яблонь период активного плодоношения приходится уже на 1-3 годы жизни. В большинстве случаев правильно подобранные полукарликовые подвои позволяют получать максимальные урожаи (если сравнивать с сильнорослыми яблонями). Корневая система прочная, мощная, разветвленная, надежно удерживает растения в грунте.

Карликовые

Колоновидные

Клоновые подвои рано вступают в плодоношение, быстро наращивают объемы урожаев в последующие годы (то есть можно говорить о хорошей скороплодности). Товарные урожаи можно собирать на 3-4 годы после посадки у подавляющего большинства сортов.

Первые два-три года растение активно укрепляет корневую систему, наращивает листовой аппарат. Поскольку деревья имеют небольшие размеры, ухаживать за ними достаточно просто.

Про обрезку колоновидных яблонь расскажет эта статья.

Дикие

Дикая яблоня – очень ценный подвой. Привитые на нем деревья долговечные, хорошо сохраняют продуктивность. Корни зимостойкие, к качеству почв неприхотливы, засух не боятся.

Как привить яблоню на дичку читайте в этом материале.

Разветвленность корней слабая, поэтому нужны подрезки либо пикировки.

Дикие яблони совместимы с любыми сортами культур.