10 основных правил осенней обрезки плодовых деревьев

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Инструменты для обрезки

Прежде чем начинать работу, позаботьтесь о необходимом инструменте:

  1. Секатор. Существует множество споров по поводу того, лучше ли использовать секатор с храповым механизмом, или он только усложняет конструкцию. Тут уж выбор за Вами, однако помните, что инструмент должен быть прост и надежен в использовании, а также достаточно качественен.
  2. Воздушный секатор – инструмент для удобства. Представляет собой обычный секатор, прикрепленный к штанге (удобнее всего использовать телескопическую), в действие приводится специальным рычагом, закрепленным на штанге. Используется, как вы уже наверное догадались, для обрезки ветвей в труднодоступных местах.
  3. Садовая ножовка. Обратите внимание – не обычная ножовка, а садовая. Многие садоводы игнорируют необходимость наличия специального инструмента и пользуются строительной ножовкой, что в корне неправильно. Дело в том, что в садовом аналоге этого инструмента имеются специфические угол полотна, профиль, и пробелы.

Обрезка деревьев плодового сада: советы начинающим садоводам

В этом нелегком процессе, главное, придерживаться рекомендаций бывалых:

  • не стоит использовать пилу. Процедура отсечения ненужных частей растения должна иметь ежегодный характер. Производить ее лучше всего секатором;
  • грамотность среза побегов. Чтобы садовода ждал успех, ему нужно понять, как правильно обрезать плодовые деревья. Важна механическая точность действий. Срезы нужно делать на пару миллиметров выше почки под углом 30°;
  • правильный спил веток. Чтобы срез мог обрасти новой корой, ему нужно оставить достаточно места для «маневра». Слишком короткие пеньки не смогут родить новые побеги;
Обрезка деревьев плодового сада: советы начинающим садоводам

Удаление устаревших веток

  • удаление конкурентных ветвей. Удаление сильной ветки, направленной под острым углом вверх, потребует некоторых навыков. Обычно срезы производятся по уровню развилки;
  • спил тяжелых толстых веток. Толстые и тяжелые сучки не всегда так просто удалить, поскольку при падении они отдирают древесину вместе с корой. Поэтому для начала следует обезопасить нижнюю часть — подпилить треть. После этого уже можно производить подпил сверху, отступая некоторое расстояние от ствола. При таком подходе сучок сможет отделиться очень быстро и безболезненно для дерева;
  • лечение гнили коры. Не следует игнорировать процедуру обработки подгнившей коры. Фактически это реанимационные хирургические вмешательство, которые спасают деревья от серьезных заболеваний.

Зачем производить обрезку

Подобные плодовые как яблоня, груша и косточковые культуры имеют необходимость в обрезке. Они крайне требовательны. Зачем обрезать плодовые деревья?

Обрезкой садоводы разрешают сразу несколько проблем:

Зачем производить обрезку
  • Плодоношение и рост.
  • Уменьшение габаритов кроны.
  • Фитосанитарная цель — создание условий неблагоприятных для паразитов и болезней.
  • Технология продлевает им жизнь и ведёт к получению хорошего урожая.

Если в крону проникает мало света, тогда ветки, находящиеся в теле кроны, не плодоносят, с течением времени отмирают. Плоды развиваются лишь на тех ветках, куда проникает свет.

Если обрезка выполнялась редко либо не производилась совсем, тогда плоды будут находиться на малодоступных ветках, находящихся, как правило, высоко.

Зачем производить обрезку

Благодаря операции крона формируется верно. Что ведёт к росту боковых веток и даёт возможность получить больше плодов на легкодоступных ветках.

Сроки проведения обрезки

Проведение процедуры должно проводиться в определенное время, что обеспечит эффективное омоложение сада. Обрезку в саду необходимо проводить в весенний и осенний период. Весной необходимо проводить обрезку в конце февраля после того, как спадут сильные морозы. Изначально обрезают молодые семечковые сады. Рекомендуется в этот период проведение обрезки яблонь и груш.

В марте можно обрезать остальные культуры. После обрезки семечковых рекомендуется проводить косточковые культуры. Молодые деревья обрезаются до того, как начинается активное сокодвижение. В противном случае при потере веток будут ослабевать растения.

Омоложение взрослых деревьев может проводиться после начала сокодвижения, что даст возможность уменьшения восстановительных процессов обрезку плодовых деревьев не рекомендуется каждый год.

Читайте также:  10 лучших поздних сортов груш: осенних и зимних

Первая процедура проводится по истечению 2-3 лет после их высадки. Далее необходимо подождать 1-2 года и повторить процедуру. В последующем обрезка проводится каждые 2-3 года. Сроки проведения обрезки должны в обязательном порядке соблюдаться садоводом, что положительно отобразится на росте и развитии растений.

Обрезка соответственно возрасту

Молодым – щадящий режим

К молодым деревьям применяют минимальную обрезку. Часть веток (обычно 3–4) используют для формирования кроны, остальные приводят в горизонтальное положение, чуть согнув их вниз или подвязав. На таких ветвях раньше появляются плоды.

Обрезка соответственно возрасту

Пример правильного размещения ветвей 4-летней яблони

Яблоня среднего возраста (7–8 лет)

Средний возраст – укорачиваем рост

Примерно так выглядит крона 15-летней яблони

Обрезка соответственно возрасту

У деревьев среднего возраста (7–8 лет) укорачивают сильно растущие по периферии кроны ветви, удаляют побеги, растущие вглубь кроны. 3–4 боковых побега, которые были оставлены при обрезке молодых деревьев, за это время стали толще и превратились в скелетные ветки первого и второго порядка.

При достижении деревом высоты 3,5–4 м вырезают центральный проводник на высоте 2,5–3 м на одну из горизонтально расположенных веток. Одновременно переводят скелетные ветки на боковые разветвления.

Старым требуется омоложение

У старых яблонь (свыше 12–15 лет) применяют как прореживание, так и укорачивание скелетных и образовавшихся на них полускелетных веток – это стимулирует появление молодых приростов. Также продолжают снижать крону с переводом на боковые ветки.

Обрезка соответственно возрасту

Одновременно прореживают густо растущие молодые побеги и удаляют волчки – так создается более разреженная крона с лучшим световым режимом.

Возможно, Вас заинтересует: Кровохлебка (Sanguisorba) — заживляет раны, … Бадан — уход и размножение и полезные свойст… Советы по посадке и уходе брусники… Самые романтичные Английские розы сада…

 Приемы обрезки

Их можно разделить на две большие группы:

  • ​вырезка или прореживание;
  • подрезка или укорачивание
 Приемы обрезки

​Вырезкой называют полное удаление ветки «на кольцо». Она применяется при любой обрезке и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых, запущенных.

 Приемы обрезки

Укорачивание уменьшает длину ветки или побега за счет срезания концевой части. Подрезка бывает слабой, когда укорачивают побег менее чем на 1/3 длины, и сильной, когда удаляется более половины побега. Сильная подрезка (укорачивание) оказывает большое влияние на растение (отдаляется плодоношение, загущается крона) и применять ее нужно с осторожностью.

 Приемы обрезки

Омоложение

Встречаются деревья, у которых на стволе на высоте 1,5-2 м от поверхности земли растет несколько хорошо разветвленных молодых 5-8-летних веток. Можно все дерево срезать на уровне этих веток, а из них, выбрав 2-3, сформировать новую крону с молодыми обрастающими ветвями (см. рис.). Большие срезы нужно зачистить и замазать.

А бывают такие деревья, у которых на нижних скелетных ветвях ближе к основанию растут вертикально хорошо разветвленные крупные ветви 8-10-летнего возраста.

В этом случае скелетную ветвь обрезают на эти ветви. Все другие скелетные ветви верхнего яруса и ствол срезают. На оставшихся вертикальных ветвях формируют новую крону.

На них выбирают 3-4 хорошо развитые боковые ветви и удаляют центральный проводник.

Проводят соподчинение ветвей по правилам для обрезки молодых и вступающих в плодоношение деревьев.

После такой обрезки диаметр и высота кроны сокращаются в 2-3 раза, обрастающие ветви имеют возраст не больше 5 лет. Создаются благоприятные световые условия для формирования плодовых почек, и дерево начнет плодоносить как молодое.

Словарик

Побеги любого вида развиваются из почек. Почки формируются по всей длине побега по спирали с циклом 2/5 или 3/8. Цикл составляют ниже и выше расположенные почки, совпадающие по оси стебля. У одних культур и даже сортов это 6-я почка через два оборота (2/5), у других – только 9-я почка через три оборота (3/8).

Омоложение

Почки, сформировавшиеся в пазухе листьев, называются пазушными, вне пазух листьев -придаточными. В пазухе листа формируется несколько почек, но отчетливо видна только одна, а другие, как и придаточные, скрыты в коре стебля.

Невидимые почки называют спящими, запасными, а вырастающие из них побеги – регенеративными. Не все зимующие пазушные почки весной пробуждаются. Некоторые из них, как и придаточные почки, остаются спящими, запасными. Из пробудившихся почек отрастают побеги разной длины. По количеству образовавшихся побегов из числа пробудившихся почек судят о побегообразовотельной способности сорта.

Все сорта по пробудимости почек и побегообразовотельной способности делят на 5 групп: очень низкая, низкая, средняя, высокая и очень высокая, Сорта с очень низкой пробудимостью почек и побегообразовотельной способностью имеют меньше 20% пробудившихся почек и меньше 5% ростовых побегов от числа почек на ветви, с низкой – 20-30 и 5-10%, со средней – 30-50 и 10-15%, высокой -50-70 и 15-25%, очень высокой – больше 70% и больше 25% соответственно.

Читайте также:  Готовим сад огород к зиме — осенняя работа в своем саду

В зависимости от положения на стебле почки подразделяют на верхушечные и боковые, а по типу зачаточных органов – на вегетативные, генеративные и вегетативно-генеративные (смешанные). У смешанных почек имеются зачатки цветков, листьев и пазушных почек, из которых развиваются цветки, листья и побеги замещения.

Плодовые почки отличаются от вегетативных большими размерами и более шаровидной формой с округленной вершиной. Отличия становятся заметны к осени, и этот признак используют для прогнозирований урожая будущего года.

Ссылка по теме: Регулирующая обрезка дерева своими руками

Для омоложения крупного дерева потребуется несколько лет, чтобы привести его в надлежащее состояние. Нельзя проводить обрезку на таком растении за один прием.

В первый год, санитарная обрезка и ограничение габаритов кроны. Второй, омолаживающая обрезка основных скелетных ветвей первого и второго порядка. Третий, полная омолаживающая обрезка веток. Можно проводить омолаживающую обрезку поочередно по ярусам дерева, начиная с нижнего.

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

  • Как правильно обрезать вишню и черешню?

    Несколько правил обрезки вишни и черешни.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Омолаживающая обрезка деревьев – общие рекомендации

Конечно же, мощная крона старого дерева обладает весьма внушительным внешним видом, и часто плодовые деревья не обрезают именно из-за этого. Теряя плодовые качества, дачники получают хорошую густую тень в жаркие дни, место под деревом используют для посиделок, а старые мощные ветки – в качестве опоры под качели. Однако если дерево в саду, то с годами оно начнет занимать чересчур много места, а взамен отдавать все меньше урожая. В таком случае не нужно хвататься за пилу или топор и рубить под пень – дерево можно и нужно омолодить!

Делается это с помощью особой обрезки, которая так и называется – омолаживающая. Во многом она перекликается с омолаживающей обрезкой декоративных кустарников, но основные принципы отличаются. Кому-то она может показаться варварской и слишком жесткой, но не только красота требует жертв! Старым или запущенным деревьям она в первую очередь необходима для того, чтобы снизить крону, как для удобства сбора урожая, так и для увеличения освещенности внутренней и нижней частей кроны дерева. Кроме того, снижение позволяет увеличить проветриваемость кроны, что в лучшую сторону влияет на здоровье дерева в целом.

Снижение кроны достигается за счет выпиливания толстых веток, растущих вверх, а также центральной ветки, если таковая есть в наличии. Вырезать верхушку следует на высоте около двух метров от последнего толстого сука снизу. Затем необходимо срезать вершины верхних веток, чтобы обеспечить в будущем их разветвление. Нижние ветки обрезаются там, где они начинают устремляться к земле – важно оставить побеги, растущие вверх, ведь они в будущем и компенсируют нам потери.

Крону дерева затем следует проредить, чтобы увеличить освещенность внутренней части кроны. Прежде всего, такая операция полезна для плодовых веток. В первую очередь рука должна тянуться к отстающим в росте, поврежденным веткам, а также свисающим и больным. Нельзя оставить без внимания и трущиеся либо перекрещенные ветки – одну из них нужно удалять. Под спил попадают и ветки, растущие вовнутрь кроны. В слишком густой кроне нужно прорезать ветки, отдавая предпочтение одной толстой, чем десятку мелких. Кроме таких процедур, проводится и укорачивание старых ветвей. Вы должны достигнуть уменьшения кроны на 1,5-2 метра!

Обрезать нельзя нижние толстые ветки, поскольку образуются большие раны, способные привести к гибели дерева.

Читайте также:  Выращивание груши: советы опытных дачников

Впрочем, хозяину виднее – иногда это единственный выход из положения в том случае, если дерево долгие годы росло без обрезки, и теперь вся его плодоносящая часть находится на доступной только птицам высоте, а нижняя часть кроны представляет собой несколько толстых сучьев, устремленных вверх. В таком случае обрезать следует беспощадно, оставляя от сучьев лишь небольшие участки, от которых затем пойдут в рост новые ветки. В первый год после такой нещадной обрезки вы от дерева плодов не дождетесь, оно пустит множество жировиков, среди которых вам и нужно будет отобрать правильно растущие ветки, из которых вы год за годом путем правильной и кропотливой обрезки и получите крону нужной формы.

Как обрезать орхидею после цветения в домашних условиях

Чтобы не повредить цветок, соблюдают условия срезки. Правильно обрезать орхидею после цветения помогут умение, дезинфицирование и острые ножи.

Инструменты для обрезки

Для срезки орхидеи подготавливают острые ножницы. Плохо заточенные ножи при сжимании стебля, повреждают ткани растения намного дальше от места среза. При неправильной обрезке можно повредить цветонос. Инфекции могут проникнуть в полость ветки.

У секатора для сада острое лезвие, оно не повреждает стебель. Орхидею после цветения обрезать надо осторожно потому, что растение слишком капризное. Если решили воспользоваться острым ножом, то резать веточку надо весьма аккуратно.

Дезинфекция

Дезинфицирование важно после обрезки цветов. Если процедуру не делать, велика вероятность заражения грибками. Больное растение будет плохо развиваться и расти, бутоны могут не появиться.

Как обрезать орхидею после цветения в домашних условиях

Перед началом работы ножницы тщательно протираются спиртом. Если нет спиртовых средств, секатор держат над огнем или помещают в кипящую воду. Обрабатываете нож крутым раствором марганцовки, опустив инструмент в жидкость на 10 мин. Хлорный раствор тоже подходит для дезинфекции, ножницы после процедуры моют в кипяченной воде. Работу производят в перчатках, чтобы не травмировать кожу рук.

Определение точки среза и его обработка

Обрезка орхидей проходит над развитой почкой на 2 см, чтобы она полностью не высохла. Иногда обрезают стрелу над 2 или 3 почкой. Чем ближе почка к розетке листа, тем больше будет бутонов на боковом ответвлении. Следующие бутоны появляются на третий месяц после обрезания.

Если верхний корешок подгнил или усох, то отрезают его с захватом зеленой части на 2 см. Растение перемещают в другую емкость с новым субстратом, чтобы исключить грибковую инфекцию повторно.

Можно ли обрезать листья у орхидеи? Обрезать листья у орхидеи начинают, когда появляется сухие, больные или пожелтевшие листочки. Их отрезают с захватом здоровой ткани, следует подрезать только сухую часть. Затем надо обработать срез орхидеи корицей или углем.

Для обработки всех обрезанных частей применяют уголь (толченый), сухую корицу, замазывают зеленкой или йодным раствором. Концентрированный йод надо разбавлять, чтобы не обжечь цветок.

Если стебель внутри полый

Некоторые сорта фаленопсиса обладают полым цветоносом. Такой ствол толстый и обрезать стебель надо осторожно. Он может поломаться или сплющиться. Открытым срез оставлять нельзя.

После обрезания во время поливов в полость попадает вода, она застаивается, в ней размножается масса бактерий и грибков. Если срез не накрыть, то пенек может сгнить. Смазывают стебель после срезания пчелиным воском.

Обрезка корней орхидей

Растение имеет два типа корешков – воздушные и те, которые находятся в субстрате. Воздушные отростки служат для дополнительного питания и поглощения воды. Обрезают корешки после того, как они начали засыхать или гноиться. Остальное корневище обрезают только при пересадке в другую тару. Отмершие корешки отрезают острыми ножницами. Обработать срез корней орхидеи надо толченым углем.

Высыхать корешки могут из-за недостатка влаги или при избытке подкормок. Перекорм растений вызывает химический ожог у корней. Если засохших корешков мало, то это может быть и естественное отмирание. Обычно их обрезают при пересадке. С обрезанием корневой системы лучше не спешить. Возможно корни подлежат восстановлению.

Как обрезать орхидею после цветения в домашних условиях

Процесс восстановления:

  • цветок извлекают из тары, корешки встряхивают;
  • корни промывают водой с содой;
  • можно оставить растение в растворе на полчаса;
  • подготавливают секатор, дезинфицируют его;
  • обрезают только засохшие корни до здорового участка;
  • срез посыпают углем.

Когда корневище остается в воде, корешки становятся упругими, зеленеют. Засохшие отростки уже не восстанавливаются, имеют серый или коричневый цвет, именно их удаляют. Новые корни вырастают на 50-60 сутки. Когда коренья вырастают 5-7 см длиной, их пересаживают в новую емкость и новый субстрат.

Внимание!

Не стоит беспокоить орхидею в период бутонизации, лучше обрезать корневище после того, как она отцвела.